JE SNADNÉ zapomenout – pokud jste někdy věděli – že Rusko a USA jsou od sebe vzdáleny necelé tři míle ledové vody Beringova průlivu (viz mapa). Z amerického ostrova Little Diomede Island, který je opravdu velmi malý, můžete vesele mávat nebo se mračit, v závislosti na vašem postoji, na ruském ostrově Big Diomede Island. Malý Diomede má na sobě stovku Aljašanů, hlavně Inuitů; Big Diomede má několik vojenských zařízení a několik přechodných ruských vojáků. Pevniny těchto dvou zemí jsou od sebe vzdáleny jen 89 kilometrů. Dalekozrakí nebo mlhavě smýšlející inženýři již dlouho fantazírovali o vybudování spojovacího tunelu, který by byl jen dvakrát větší než ten, který spojuje Anglii a Francii.
Váš prohlížeč nepodporuje prvek < audio >.
Užijte si více zvuku a podcastů pro iOS nebo Android.
Tyto dva regiony jsou spojeny pozemním mostem jako nedávno před 13 000 lety se cítíte, jako by byli na různých planetách. Jejich rozdíly, a možná ještě důležitější, jejich podobnosti, poskytují objektiv, pomocí kterého lze vidět rozdílné bohatství obou zemí.
Aljaška je pulzující stát s rostoucí populací, broukající ekonomika a silná demokracie – čichání se zneužíváním demokratů k současnému guvernérovi, republikánovi milujícímu prezidenta Donalda Trumpa. Existuje hrdý smysl pro federální státnost (dosažený až v roce 1959), který je v rozporu s jeho vzdáleností od Washingtonu, DC. Stejně tak existuje značná menšina Inuitů a dalších domorodých obyvatel, kteří po generacích diskriminace dobrovolně požadují větší kulturní a finanční práva.
Naproti tomu se Čukotka zmenšila ze 148 000 lidí, když se Sovětský svaz rozpadl v roce 1991, na méně než 48 000 dnes a prakticky na každé frontě se potýká. Jeho životní úroveň je výrazně nižší než u amerického protějšku přes vodu. Jeho vláda je mnohem přísněji kontrolována vzdálenými šéfy ve vzdálené Moskvě – dokonce dále, než je Aljaška z Washingtonu. Ekonomika téměř úplně závisí na zlatě (spravováno kanadskou firmou), uhlí (spravováno australskou společností) a skromných dotacích z Moskvy. Místní domorodé obyvatelstvo se mnohem těžší snaží prosadit svá práva. Ruské hlavní rodné sdružení kastroval prezident Vladimir Putin.
Koncem 80. let, na vrcholu nadějí, že se „ledová opona“ mezi dvěma starými protivníky roztaví pod teplým pohledem Michaila Gorbačova a Ronald Reagan, přátelství napříč kanály, vzkvétalo. Malé pobřežní aljašské pohraniční město Nome, vytvořené zhruba před stoletím ve zlaté horečce, se natáhlo přes vlny do Provideniya, nejbližšího sovětského přístavu. V roce 1988 skupina prominentních Aljašanů zamířila guvernérem státu a za doprovodu spojence aljašských domorodců (jak si Aljašané předkolumbovského dědictví rádi říkají) podnikl „let přátelství“ přes úzké mořské koryto od Nomu po Provideniya, aby ohlašoval novou éru spolupráce v oblasti vědy, životního prostředí, obchodu, kultury a diplomacie.
Oddělená dvojčata
Optimisté, zejména na Aljašce, se stále snaží toto přátelství oživit. Dnes však čelí dvěma překážkám: rozdílům v bohatství mezi těmito dvěma místy a znovuobjevení ledové opony navzdory zdánlivě žoviálnímu vztahu Trumpa s Putinem v Kremlu.
Výchozí bod mezikanálovým vztahem v 80. letech bylo obnovení bezvízového styku pro domorodé obyvatele na obou stranách kanálu. Mnozí mluvili stejným jazykem. Velké množství jsou bratranci, kteří se nesetkali od roku 1948, kdy studená válka skončila bratrstvím přes úžinu. Po roce 1988 došlo k radostným shledáním a mluvením o otevřených hranicích.
Oba poloostrovy, které téměř třou nosy, mají mnoho společného. Jejich podnebí patří k nejdrsnějším na planetě: teplota na Čukotce kdysi klesla na -61 ° C. Scenérie na obou stranách je pustá, ale nádherná směsice tundry, jezera a hor, zamrzlá po dobu osmi měsíců roku. Čukotka je nejméně hustě obydlený kus Země, barová Antarktida a úseky Sahary.
Severní polovina Aljašky je téměř stejně prázdná, její klima je sotva méně brutální. Oblast Beringova úžiny, která se dívá přes Provideniya, má přibližně 20 000 obyvatel. Pobřežní vody na obou stranách po většinu roku zmrznou. Aljaška patřila k Rusku až do roku 1867, kdy ji Amerika koupila – pošetile, jak se tehdy mnozí ve Washingtonu DC ušklíbli – za pouhých 7,2 milionů dolarů.(To je 125 milionů $ v dnešních penězích, což je zhruba to, co státní ropné vrty vygenerují na příjmech za čtyři dny.)
Existuje mnoho dalších podobností. I v létě je silniční spojení na západní Aljašce téměř stejně řídké jako na Čukotce. Z Nome do Anchorage, obchodního hlavního města státu vzdáleného 864 km, můžete cestovat pouze letecky nebo, pokud máte v krátkém létě čas na rezervu, po moři. Čukotka nemá žádnou síť silnic do každého počasí, ačkoli její zimníky – zimní silnice se sněhem a ledem – fungují zázračně.
Na obou stranách úžiny znamená permafrost, že domy jsou postaveny na strmých chůdách, které teoreticky lze upravit, jak se půda posouvá mezi dlouhým mrazem a letmým táním, a nabízí tak kolemjdoucím pohled na nemotorné trubky a odpadky pod nimi. Permafrost také znamená, že nic nelze snadno pohřbít nebo skrýt, takže řada vyřazených aut, lodí, lednic a toaletních misek znetvořuje vesnice a okolní tundru na obou stranách moře.
Chukotkovy základny jsou obzvláště skličující . Provideniya, kdysi hučející přístav s 10 000 divnými obyvateli a kolem něj, včetně vojenské základny, se scvrkla na 2 000 nebo tak. Město se cítí jako prasklá skořápka. Na vyvýšené, blátivé hlavní ulici, která je do značné míry bez provozu, se tyčí obrovská, šedá, zbouraná uhelná elektrárna s rozbitými okny. vypne se v červenci nebo srpnu.
Město nemá žádný vhodný hotel, jen chodbu pěti pokojů se společnými umyvadly ve třetím patře zchátralého bloku, do které se vchází páchnoucím, neosvětleným neoznačeným schodištěm . Existuje jen jedna malá restaurace s názvem „Uyut“ („Útulná“), která udatně žije podle svého jména, ale často prázdná. Město obsluhuje neutěšená letecká společnost. Váš korespondent uvízl na tři dny. „Měl jsi štěstí, že to nebylo čtrnáct dní,“ řekl veselý místní. Jedinou alternativou byla 36hodinová jízda lodí do Anadyru.
Naproti tomu Nome, stále oficiálně spojený s Provideniya, běží mnohem více hladce, i když trpí některými stejnými problémy – děsivě chladným a dlouhým zimním podnebím, nadměrným alkoholismem a podobným pocitem mezi místními Inuity, kteří tvoří více než polovinu 3 700 obyvatel města, že jejich jazyk a kultura je ohrožena. Existuje nedostatek bydlení a odpadní vody v některých odlehlých vesnicích stále sestávají z primitivních „medových kbelíků“.
Ale přesto má stále drsnou příchuť příhraničního města, Nome má dobrý hotel (vlastněný místní rodnou společností), několik živých restaurací (dvě vlastněné Korejci), tři rozhlasové stanice, energické kostely, vynikající knihovna a muzeum, místní noviny s názvem Nome Nugget editované párem původem z Německa , závan obchodů legálně prodávajících konopí a dvě velké supermarkety archy, jeden z nich vlastnil Kanaďan. Ačkoliv byli domorodci na Aljašce kdysi strašně diskriminováni (obchody a hostince někdy obsahovaly oznámení „Žádní psi ani Eskymáci“), domorodá práva jsou dnes rázně prosazována. „Pokud jste v Nome rasistou,“ říká Diana Haeker, redaktorka Nuggetu, „Nebyl bys tady dlouho.“
Každý den létá do Anchorage velké letadlo Boeing, které poskytuje snadné další celosvětové spojení. Účinná soukromá místní letecká společnost Bering Air létá denně po celý rok do ne méně než 32 vesnic, z nichž některé jsou malé, v oblasti Beringova úžiny. Nomeův temperamentní starosta Richard Beneville, původně New Yorker, doufá ve federální investici ve výši 500 mil. $ na rozvoj přístavu Nome, protože je stále více ledový – zdarma, jak stoupají teploty v Arktidě a výletní lodě se plaví častěji kolem.
Na obou stranách úžiny jsou podobné hrozby pro domorodý způsob života. Na Čukotce loví velryby a mrože kolem 14 000 Čukčů, nebo stádo sobů. Dalších asi 1500 Yup Žiji také hlavně na moři a sdílejí mnoho vír a jazyka svých inuitských národů na severní Aljašce, v Kanadě a v Grónsku.
Rozpad Sovětského svazu v roce 1991 vrhl celou oblast Čukotky na nejhlubší skleslost, dokonce hladovění, jak dotace vyschly, administrativa se rozpadla a většina etnických Rusů, kteří tvořili většinu obyvatel spolu se svými ukrajinskými bratry, odklidila. V dnešní době mnoho etnických Rusů kvůli těžkostem podepisuje smlouvy s platy dvakrát nebo třikrát vyššími než v západním Rusku, a poté se po několika letech vrací domů. Jiní zůstávají, protože milují výzvu žít v pusté, ale krásné divočině a vyjadřují stejného příhraničního ducha spojeného s vlastenectvím jako jejich protějšky na Aljašce.
Od Čukotky po Chelsea
Čukotku zachránil před katastrofou miliardář nerostů, který je nyní vlastníkem fotbalového klubu Chelsea. Roman Abramovič byl zvolen za člena ruské Státní dumy za Čukotku v roce 1999 a poté působil jako guvernér v letech 2001 až 2008. O deset let později je v regionu stále uctíván.Když pan Abramovich přijel, byl tak zděšen nepříjemnou situací svých voličů, že nalil 2 miliardy dolarů z hotovosti své nebo své společnosti a poskytl zoufalému obyvatelstvu trochu zdraví, vzdělání, bydlení a dokonce i sanitaci.
upodivu rozpad sovětského systému dotací a náhlý konec jeho často neohrabaného úsilí o přeměnu pastýře sobů a lovců velryb na homo sovieticus podpořily tradiční způsoby života, protože živobytí se opět stalo jediným prostředkem přežití. Ačkoli Mezinárodní velrybářská komise zakazuje lov velryb po celém světě, osvobozuje domorodé národy na obou stranách Beringovy úžiny a umožňuje jim kvóty na udržení jejich obživy. V zimě lidé přežívají převážně na velrybím a mrožím mase.
Lovci dostávají stát rozdání vybavení, benzínu a někdy i platy, ale i tak se mnoho lidí odnáší do Anadyru nebo západního Ruska – nebo zaniká na lenost a alkoholismus. Váš korespondent musel čekat den, než se objeví vesnický lovec hvězd. Vysvětlení bylo nepatrnou skutečností: „Pije.“ Podle ruského Červeného kříže průměrná délka života mužů v 90. letech klesla na 34. Před dvěma lety ruský ministr zdravotnictví uvedl, že míra čukotského alkoholismu je téměř šestkrát vyšší než jinde v Rusku, což samo o sobě není vzorem střízlivosti.
Dlouhá tuhá zima
Někteří se snaží porazit své démony. Na setkání Anonymních alkoholiků (AA) v Lorinu, velrybářské vesnici na Čukotce, popisuje své úsilí tucet členů. Někteří jsou ostýchaví, jiní rád sdílí. Nálada je vřelá. Mezi slzami, jak se říká v ruském přísloví, je smích.
Jeden účastník, lovec velryb se zjizvenou tváří, říká, jak bojuje, aby byl upřímný, aby mít lepší život bez alkoholu. Další, stávkující ruská žena ve věku 40 let, která je na návštěvě z Moskvy s Červeným křížem, popisuje vykupitelskou radost ve svém životě od chvíle, kdy se vzdala láhve. Tři přátelsky znuděné děti ve věku od pěti do osmi let starý, loll kolem pro nedostatek hlídání dětí. Na zdi portrét pana Putina l těžce klesá.
Domorodci na západní Aljašce trpí mnoha stejnými problémy, zejména alkoholismem a chudobou: Anchorage, obchodní kapitál Aljašky, má ne méně než 33 setkání AA. Stejně tak se snaží udržet si svou kulturu a jazyk, který se křesťanští misionáři kdysi snažili zmáčknout. Stále více mluví jen anglicky.
V Nome starosta naříká nad vážným nedostatkem přiměřeného bydlení. Půl tuctu vesnic v oblasti Beringova průlivu nemá řádné splašky. Průměrné příjmy domorodců jsou stále daleko pod těmi bílých Aljašanů. U 15% aljašské populace je nedostatečně zastoupeno v zákonodárném sboru státu, přičemž čtyři ze 40 jsou v budově státu a dva z 20 senátorů státu. Pouze jeden z členů rady města Nome je rodák. Ale nativní práva jsou respektována mnohem více, než kdy dříve.
Nedávné srovnávací sociální statistiky mezi Chukotkany a Alaskany se dají těžko získat. Většinou je to proto, že se Rusové naplnili po nejkomplexnější společné analýze Průzkum životních podmínek v Arktidě (SLiCA), která byla zveřejněna v roce 2007 jako projekt Arktické rady, fóra pro všech osm arktických zemí. Pokud by se dnes SLiCA znovu uplatnila, Chukotka by pravděpodobně dopadla ještě hůř, protože po odchodu filantropa pana Abramovicha následoval pocit driftu.
Poslední zpráva SLiCA odhalila dramatický rozdíl v postojích. Na otázku, jak byli spokojeni se svým „vlivem na správu přírodních zdrojů, jako jsou ryby, zvěřina, ropa, doly a životní prostředí“, 83% chukotkánských domorodců uvedlo, že jsou nespokojeni, oproti 32% aljašských domorodců v regionu Beringův průliv. Pouze 4% domorodých Čukotkanů byly spokojeny ve srovnání s 35% domorodců v Beringově úžině. Na severnější části Aljašky, v návaznosti na ropu, vyjádřilo svou spokojenost 66%.
Domorodí Čukotčané byli dva na jeden -půlkrát větší pravděpodobnost pocitu deprese. Asi 97% z nich považovalo sebevraždu za sociální problém oproti 60% Alaskanů. Pouze pětina Chukotkans versus polovina aljašských domorodců si myslela, že jejich vlastní zdraví je dobré. Dvakrát tolik aljašských domorodců, než si mysleli Chukotkans domorodá kultura a historie se ve škole dobře vyučovaly.
Aljašské mzdy jsou pro lidi všech etnických skupin výrazně vyšší než na Čukotce, zatímco životní náklady jsou docela podobné. Ruská federální minimální mzda 174 $ měsíčně je zlomek Aljašského minimálně 1582 $. I když se na mzdy v Čukotkanu použije ruský „regionální koeficient“, který tlačí mnoho z nich až na zhruba 462 dolarů, aby kompenzoval potíže extrémního severovýchodu, aljašské mzdy jsou většinou čtyřikrát nebo pětkrát vyšší.
Nejviditelnější rozdíl je ale v přístupu k příležitostem. Čukotka je strašně nepřístupná, zatímco do jakékoli části Aljašky se dá dostat pouhým kožešinovým kloboukem. Čukotka stále nemá správné připojení k internetu, natož dobrou infrastrukturu.
Bez skutečných silnic na obou stranách umožňuje aljašská nesrovnatelně lepší letecká síť komukoli se pohybovat s lehkostí. Aljaška má více než 8200 licencovaných pilotů, což je nejvyšší podíl v jakémkoli americkém státě, možná na světě. Na okraji Nome je zaparkováno několik soukromých letadel a flotila společnosti Bering Air.
Pokud by na Čukotce existovala stejná letecká svoboda, byly by vyhlídky na tolik vyhlášenou špičkovou turistiku v regionu. transformovaný. Čukotka však byla donedávna „uzavřenou zónou“, do které měli omezený přístup i ruští občané. Když se navrhlo, že malá soukromá letadla budou mít prospěch z národního parku Beringia, který je zamýšlen jako ukázka ochrany, místní průvodce se zasmál: „Byrokraté by nikdy to nedovol. “ Šikovně měla na mysli všudypřítomné Pohraniční stráže, kteří spadají pod nástupnický orgán KGB.
Beringova srovnání
Dalším velkým rozdílem je demokracie. Navzdory snahám pana Abramoviča se Čukotka ještě musí vzpamatovat z téměř stoletého politického útlaku a brutálního vymýcení komunistického špatného řízení. Dnešní úředníci se odkládají panu Putinovi. Jediné regionální noviny, týdeník Krainii Sever („Extreme North“), vydávané v Anadyru, jsou ve vlastnictví státu. Neexistuje žádné nezávislé rádio ani tisk. Čukotkané volí své vlastní zástupce, ale hlavní záběry, včetně rozhodnutí o velikosti a distribuci dotací, jsou povoláni v Moskvě.
Za vlády Putina byly ruské asociace domorodých obyvatel zbaveny nezávislosti. Moskevská zákeřnost, kterou neruské národy budou požadovat dále, nebo dokonce úplná, autonomie se rozšíří i na Čukotku . Když váš dopisovatel vysvětlil profesorovi v Anadyru práva na sebeurčení, které uplatňují aljašští domorodci, zvolala: „Díky bohu, že tu nic takového nemáme!“
Západní Aljaška je hmatatelně veselá . Přes svou izolaci jde o otevřenou společnost. Nome má živou radu s pravomocemi zvyšovat daně. Mnoho domorodých obyvatel Aljašky, i když ještě zdaleka nebylo všeobecně šťastných, bylo změněno zákonem o vypořádání domorodých nároků na Aljašce z roku 1971, který rozdělil téměř 1 miliardu dolarů jako náhradu za minulé křivdy a desetinu území státu přidělil přímo domorodcům. Některé z 13 aljašských původních společností usilují o těžkou dohodu s ropou a dalšími společnostmi.
Je tragédií pro Čukotku, že byla znovu odříznuta od Aljašky. Za současného politického klimatu se ledová opona brzy znovu neroztaví. Guvernér Abramovič kdysi řekl svému protějšku přes vodu, že by chtěl napodobit aljašský model. Kdyby jen. ■
Tento článek se objevil v mezinárodní části tiskového vydání pod nadpisem „Tak blízko a přesto tak daleko“