64 menigheter

Dårlige guttesmørbrød, ofte kjent som «po-boys», representerer grunnleggende New Orleans kulinariske kultur – i virkeligheten haglehuset til New Orleans-kjøkkenet. Feiret som Gulf Coast-versjonen av en ubåtsmørbrød, viser den enkle, men tilfredsstillende po-boyen andre eksempler på regionale måltider som først og fremst ble tilberedt for arbeidere. Sandwichen er like mangfoldig som byen den symboliserer. De skarpe, franske brødbrødene har servert som et kulinarisk veikryss som inneholder de mest fotgjengere og eksotiske matvarene: reker, østers, steinbit, krabber med bløt skall og stekt aubergine, samt pommes frites og skinke og ost. Komfortmat i andre byer viser sjelden en slik bredde.

Fôring av «Poor Boys»

Smørbrød servert på fransk brød hadde eksistert tidligere, men den såkalte poor boy sandwich oppsto i 1929 på Martin Brothers ‘French Market Restaurant and Coffee-stand. Etter å ha flyttet fra Raceland, hadde Louisiana, Benny og Clovis Martin jobbet som sporvognskonduktører i New Orleans på midten av 1910-tallet. De åpnet restauranten sin i 1922. År med transittjeneste og tidligere medlemskap i de ansatte i gaten jernbaneansatte førte til at kaffestativet med hull i veggen ble fødestedet til sandwichen til den fattige gutten. Uttrykket «stakkars gutt» ble først brukt på sandwichen under streetcar-streiken i 1929, og den begynte å vises i aviser og på menyer tidlig på 1930-tallet. Det nye navnet fortrengte de eldre begrepene for store sandwicher – «brød» og «brød» – selv om noen av de eldste restaurantene i New Orleans beholder de opprinnelige vilkårene.

Etter stadig mer opphetede kontraktsforhandlinger slo New Orleans streetcar motormen og konduktører 1. juli 1929. Carmen’s union og 1100 jobber overlevde. var i spørsmål da fagforeningen kjempet mot ledelsen om kontrollen på arbeidsplassen; lønn var ikke problemet. Transittstreik over hele USA provoserte følelsesmessig visning av offentlig støtte, og streiken i 1929 er en av landets mest voldelige eksempler. I to uker er folkemengder forhindret at gatebilene ble drevet av kriminelle importert som «streikbrytere.» De mange støttebrevene fra bedrifter som tilbyr materielle varer og annen hjelp, inkluderte en fra Martin Brothers. Den erklærte: «Vårt måltid er gratis for alle medlemmer av divisjon 194.» Brevet deres avsluttet med: «Vi er med deg til h – l fryser, og når det gjør det, vil vi gi tepper for å holde deg varm.»

Søker å opprettholde et løfte gitt til 1100 menn og deres familier. Martins konfererte med brødleverandøren, John Gendusa, for å lage et nytt brød spesielt designet for å lage flere store smørbrød. Brødet var opprinnelig førti tommer langt og slo på grunn av lengden og den nye, ensartede formen. Tidligere ble de fleste smørbrød laget med det tradisjonelle, mye kortere baguettbrødet, som bulet i midten og avsmalnet på endene. De sistnevnte bitene, som ble smurt når du lagde smørbrød, ble hovedsakelig brukt til å ledsage tallerkenlunsjer. Det spesielle brødet var en innovasjon fra industrien som tillot Martins å fortsette å mate de streikende billige sandwichene laget av billigere kjøttstykker. Det nye brødet var bokstavelig talt en «spesiell» ordre for Martins. Det opprinnelige begrepet «spesiell» vises fortsatt på John Gendusa Bakeri-brødhylser.

Etniske bidrag

Nå rundt tretti til tre og to inches i lengde, er «stakkars guttelappen» bare en av endringene som ble gjort på fransk brød i byens historie. Dårlige guttesmørbrød er symbolsk for kreoliseringen uttrykt gjennom mat fra New Orleans. Ved midten av 1800-tallet, tysk og østerrikske bakere dominerte bakevirksomheten i New Orleans, de endret det tradisjonelle franske brødet til en New Orleans-variant som var preget av et mye lettere brød med en skarp skorpe. De første «stakkars» brødene ble bakt av afroamerikanere som slet i et bakeridrift. av en italiensk innvandrer som leverte Cajun-restauratører på det franske markedet. Denne syklusen fortsetter. Den nylige innføringen av vietnamesisk mat i byen har fått de fleste innbyggere i Louisiana til å merke om det de fleste amerikanere kjenner som bánh mi-sandwichen som en «vietnamesisk po-gutt.»

Begrepet «stakkars gutt» ble sannsynligvis brukt ironisk nok fordi de streikende gatebanearbeiderne hadde vært blant de best betalte arbeiderne i byen siden fagforeningen i 1902. Restaurantseiere og kunder var forsiktige med å bruke begrepet «stakkars gutt» når de refererte til de streikende og sandwichen, de skilte mellom disse nylig fattige arbeiderne og de tradisjonelle omstreiferne – sannsynligvis kalt «po ‘boys» til tider – som ofte ble sett og tigget om mat rundt det franske markedet og andre nabolag i sentrum. De fattige svart-hvite «po-boys» mottok utdelingsark som kan ha inkludert foreldede brødbrød som ble velsmakende med en øse av roastbiff «rusk.» Noen kontoer viser disse to scenariene og beskriver trikkearbeiderne som mottar utdelinger via bakdøren.»Po-gutter» stolte på utdelingsark, men disse «stakkars guttene» ble behandlet som beseirede helter etter deres «tapt sak» -kamp mot transitt- og hjelpetjenestemonopolet.

Nederlaget i 1929 opplevd av de mest synlige representanter for byens fagforenede arbeidere fant sted idet byens langjenter og andre fagforeningsfolk også mistet terrenget. Synet av de tidligere medlemmene av «arbeidsaristokratiet» som bar store smørbrød hjem til familiene, utgjorde gratis reklame for veldedige Martin Brothers. I løpet av et par år hadde de flyttet til en mye større plass på St. Claude Avenue i Touro Street, og plassert restauranten mindre enn tre kvartaler fra Gendusa Bakeri. Martins fortsatte å behandle de fattige guttene godt, men flyttingen fra arbeiderklassekvartalene til en hovedgatelokasjon betydde at afroamerikanske kunder nå ble offisielt diskriminert. Fotografier viser svarte kunder som spiser i det franske markedsboden; de samme kundene ble pålagt å tåle «farget» vindustjeneste på det nye stedet.

Den langvarige, uløste streiken sammen med sandwichen fulgte New Orleans inn i den store depresjonen. Etterlignere av alle slags sprang opp som smørbrødet og navnet spredte seg over hele byen, staten og mye av Gulf Coast. Martins ansatte nesten førti servitører og servitriser, og holdt åpent tjuefire timer om dagen. En seksti-fem-bil parkeringsplass ble ofte fylt, slik at biler regelmessig ble parkert i sidegatene og ble servert av bilverksteder. For å forberede deres spesialitet – steke gutter av roastbiff – kjøpte Martins mellom tolv og tjueto storfe om gangen og ansatt sine egne slaktere. De laget også sin egen majones Barn på 1930-tallet, inkludert avdøde New Orleans brannvesenstilsyn Bill McCrossen, insisterte: «Du kunne få en sandwich hvor som helst, men du kunne bare få en fattig gutt hos Martin Brothers.» Martins åpnet noen få restauranter i andre deler av byen, men disse stedene stengte til slutt. Deres mest kjente beliggenhet flyttet et kvartal unna St. Claude og stengte permanent i 1973.

Debatt om navnet

Kontrovers om opprinnelsen til begrepet «stakkars gutt» dukker ofte opp nå som de fleste som husker streiken i 1929 er gått bort. En populær legende om at de streikende blir matet pommesmørbrød i fransk stek fortsatt sirkulerer – hvor fornærmende det ville ha vært å mate disse tidligere fagforeningsbrødrene poteter med saus på brød, slipper merke. Videre siterte Benny Martin i et intervju fra 1949 den franske yngelgutten som en nylig aberrasjon favorisert av tenåringer. De fleste av de originale po-guttene inneholdt billigere kjøttstykker.

Noen hevder at begrepet » stakkars gutt ”var en korrupsjon av uttrykket pour bourre, som oversettes som» for tips. » Denne historien fastholder at ursuline nonner ga tipsene til sine franske brødlover til tiggere på slutten av 1800-tallet. Søstrene og mange andre ga faktisk utdelinger til de fattige, men ingen dokumentasjonsbevis som antydet at nye orleanere bestilte «stakkars gutt» ”Eller” pour bourre ”-smørbrød har dukket opp i avisartikler eller restaurantmenyer fra denne perioden.

Fattigguttesmørbrødet representerer en forankret forbindelse til en kjent hjørne dagligvarebutikk eller bar eller restaurant – etablissementene som serverte nesten alle de fattige guttesmørbrødene som ble konsumert i byen. Sandwichen symboliserer også den langvarige tilbakegangen i status som organiserte arbeidere i byen har lidd fra midten av 1900-tallet.

Begrepet omfattet både hvitt og svart arbeiderklassen New Orleans. Den avtalte formen, «po ‘boy» eller «po-boy,» ble talt av mange fra begynnelsen, men de fleste hvite New Orleans, som var godt klar over sandwichens opprinnelse, nektet å bruke det uformelle begrepet. Restaurantmenyer og skilt hoved beholdt den opprinnelige stavemåten til 1970-tallet, da den forkortede formen begynte å dominere. Noen hvite rasister utvannet komedie fra lyden av afroamerikanere som uttalte det fattige guttenavnet som «po ‘gutt», men den uformelle versjonen fungerte som en form for klasse og rase minstrelsy fordi begrepet også kunne tjene til å latterliggjøre dårlig utdannede hvite nye Orleanere. hvis tale lignet talen til de svarte naboene.

Skiftet fra «stakkars gutt» til «po-boy» på trykk så vel som samtale startet da motkulturelle hvite studenter på slutten av 1960- og 1970-tallet. begynte både å feire og fornærme byens arbeiderklasse. Lokale medier, særlig avisjournalister, begynte å portrettere hvite arbeiderklassen New Orleanians i nesten små termer. Nå kalt «Yats», hadde de lenge vært baken på vitser basert på dialekt; på 1970-tallet hadde imidlertid de hvite i arbeiderklassen blitt det favorittmålet for misbruk etter at det hadde blitt mindre akseptabelt å nedskjære svarte på trykk. Dens mange betydninger som både rasemessig oppminnelse og minne om den hvite arbeiderklassen, fagforeningsarven, er eksempler på rammens sammenkobling i New Orleans arbeiderkvarter.

Mange lokalbefolkningen liker debatter om de skal kalle sandwichen en po-boy eller en fattig gutt, men til tross for Louisianans ‘påståtte kjærlighet til den lokale delikatessen, fortsetter andre franchise-sandwich-restauranter å vinne terreng i hele regionen. New Orleans Po-Boy Preservation Festival (nå Oak Street Po-Boy Festival) ble lansert i 2007; festivalen har ført mer oppmerksomhet til delikatessen i minst en dag hvert år, men lokket av billig mat spiser fortsatt på po-boy-kundebasen.