, rør og kabler skjult over et fallende tak er fortsatt tilgjengelige for reparasjon eller modifikasjon. Og for det andre er hengende tak bedre lydbarrierer enn tak i gipsvegger. bare enkle husholdningsverktøy. Bestående av et metallgitter som støtter lette paneler, er et hengende tak godt innenfor de fleste huseiere. Hvis du er bekymret for det institusjonelle utseendet, har takhengepaneler blitt mer attraktive de siste årene, med et bredt utvalg av design å velge mellom.
Mens den er suspendert tak er ikke for alle, eller for alle situasjoner, de gir mye mening i kjellere og i rom i første etasje med overliggende bad. Hvis det oppstår lekkasje i rørleggerarbeidet, kan et undertak bety forskjellen mellom en kostbar, tidkrevende reparasjonsjobb og en liten ulempe.
Alt du trenger for et undertak er tilstrekkelig hodeklaring. Kravene varierer, men de fleste koder krever minimum 7 1/2 fot. takhøyde i nybygg. Noen koder har imidlertid plass til lavere takhøyde hvis det er en del av et oppussingsprosjekt, så det lønner seg å spørre. Du trenger omtrent 4 tommer mellomrom mellom de gamle og nye takene for å vippe panelene på plass, og ytterligere 2 tommer. Hvis du har tenkt å installere fluorescerende taklamper med full panel.
Vi installerte vårt undertak i et rom med gipsvegg i treverk, men i betong- eller betongblokk kjellervegger ville ikke ha forandret installasjonen mye. I dette tilfellet bruker du bare murskruer i stedet for spiker for å feste omkretslisten som støtter taket i kantene.
Velge et system
Installasjonstrinnene varierer fra produsent til produsent, men ikke signifikant. Vi valgte et Armstrong Tegular Ceiling (Armstrong World Industries Inc., PO Box 173058, Denver, CO 90217). Tegular takpaneler har en innfelt flens som gjør at de kan stikke ut under rutenettet omtrent 1/4 tommer. Selv om disse panelene er mer attraktive, krever de ikke bil effektiv trimming når et mindre panel er nødvendig.
Når du har valgt en takpakke, tenk litt på rutenettet. Mens hjemmesentre og forhandlere gjerne vil lage en deleliste, basert på en skalert tegning av plassen din, bør du ha en generell følelse av hvordan komponentene går sammen før du kommer i gang.
Typiske systemer har en L-formet omkretsbrakett, eller støping, for å støtte opphenget på veggene. Fra denne støpingen installeres lange strenger, kalt hovedløpere, hver 4 fot. Og løper lengden på rommet. Endene på hovedløperne hviler på kantlistene, og alt i mellom er hengt opp med ledninger festet til bjelkene over. Tverrsnitt er installert på tvers av disse løpere med intervaller på 24 tommer. Dette rutenettet er alt som trengs for å støtte 2 x 4 fot takpaneler. Med 2 x 2 fot paneler deler et ekstra sett med kontakter hver 2 x 4-ft. Område.
Trinn 1: Stille inn omkretsen
Det første trinnet er å bestemme den maksimale høyden på det nye undertaket. Hvis du ikke planlegger å installere en drop-in fluorescerende armatur, må du måle omtrent 4 tommer fra den eksisterende takbjelker og markerer veggen. 4-in. plass er akkurat nok til å vinkle flisene på plass. (Hvis du planlegger å installere en drop-in armatur, plasser markeringen 6 tommer fra bjelkene.) Ved dette merket tegner du en linje rundt tre sider av rommet ved hjelp av en 4-ft. nivå.
Mål ned fra bjelkene flere steder rundt i rommet for å sikre at du vil ha nok plass over panellisten på alle punkter over eksisterende tak. Hvis takbjelkene ikke ligger på et nivåplan, må du måle ned 4 tommer fra det laveste punktet på den laveste bjelken. Når de tre kantlinjene er i vater og i riktig høyde, kobler du dem med en krittlinje på den gjenværende veggen.
Trinn 2: Stille inn omkretsen
Når omkretsen er etablert, finn du veggpinnene og spik omkretslisten på plass slik at toppen av støping stemmer overens med kantlinjene. Bruk 6d negler og unngå å skrape den malte overflaten på formen. Klipp formen slik at den passer med tinnklipp. For lange vegger, støt endene av to støpestykker.
Trinn 3: Stille inn omkretsen
Når du kommer til et innvendigt hjørne, installerer du den første listelengden tett mot hjørnet og støtter den andre lengden mot den første.
Trinn 4: Stille inn omkretsen
For ytterhjørner er en gjæringsledd mer attraktiv. Bruk tinnklippene dine til å kutte begge listene i 45 graders vinkel og sikre dem på plass med 6d negler.
Trinn 5: Installere løpere
Når kantlisten er på plass, installerer du hovedløperne vinkelrett på bjelkene og 4 fot fra hverandre. Trikset her er å legge ut rutenettet slik at taket ser balansert ut fra side til side. De fleste rom har plass til flere paneler i full størrelse pluss et kantgap som vil kreve delvise paneler.
Mål over rommet parallelt med bjelkene og divider med panellengden for å få antall fullpaneler som vil passe inn i rommet. For å bestemme omkretsgapet ved hver vegg, trekker du summen av panellengdene fra romdimensjonen. Hvis gapet bare er 1 eller 2 tommer kort enn et helt panel, kan du kanskje starte mot den ene sideveggen og fortsette over til den motsatte veggen med paneler i full størrelse. Hvis gapet er noe mindre, er det best å dele den i to og plassere halvparten på hver side. Hvis gapet for eksempel er 18 tommer bredt, vil det se bedre ut hvis begge sider av rommet har en 9-tommers .bred rekke med delpaneler. I dette tilfellet starter du din første hovedløper 9 i. fra veggen, fortsetter over rommet med fulle paneler, og slutter med en hovedløper 9 i. fra den motsatte veggen.
En lignende beregning skal gjøres i motsatt retning. Her er kryssende elementer, kalt kryss, plassert i spor på hver hovedløper. Hvis du trenger å trimme noen centimeter fra hovedløpene til hovedløperne sørg for å trimme samme mengde fra hver løper, slik at tverrstengene vil være parallelle med veggen og panelåpningene er firkantede.
For å installere hovedløperne måler du ut fra startveggen den bestemte gapavstanden og snapp en krittlinje over bjelkene. Mål deretter 4 fot fra denne linjen og klikk en annen linje. Gjenta denne prosessen tørr i 4 fot. trinn til du kommer til ytterveggen.
Trinn 6: Installere løpere
For å støtte hovedløperne, skru små øyebolter inn i hver tredje bjelke langs krittlinjene. Fest deretter lengder på 16-gauge ledning til hvert øyebolte. Vri ledningen minst tre ganger rundt seg selv på toppen. Deretter strekker du strengen tett over rommet mellom perimeterlister, omtrent hver 8 fot., Slik at strengen er justert med bunnen av støpeformen. Bruk denne strengen til å utjevne hver hovedløper når du henger den opp fra ledningene.
Sett ledningsenden på løperen på omkretslisten og senk den til den berører den første strengen. Se over løperen for å bestemme hvor du skal bøye den første ledningsstøtten. Bøy ledningen, før den gjennom nærmeste hull i løperen, bøy den opp og vri den minst tre ganger.
Trinn 7: Installere løpere
Fortsett å henge løperne på denne måten til hver støttes hver fjerde fot. Hvis rommet ditt er lengre enn løperne, må du slutte seg til dem ende til ende ved å bruke sporene og tappene som er innebygd i endene av hver.
Trinn 8: Installere løpere
Plasser en ekstra ledningsstøtte nær hver av disse skjøtene. Trim det overskytende fra den siste lengden på løperen med tinnklipp.
Trinn 9: Installere løperne
Med løperne på plass, binder du dem sammen med kryss-teene som er to meter fra hverandre. Cross-teene har en krok i hver ende som passer inn i et spor i løperne.
Trinn 10: Installere løpere
Hvis systemet du har valgt har 2 x 4 fot paneler, installerer du panelene i midten av rutenettet nå for å hjelp med å kvadratere enheten. Hvis systemet ditt har 2 x 2 fot paneler, må du installere kontaktene på 2 fot før du går videre. Disse kontaktene er parallelle med løpene og passer spor i kryssene. Med 2 fot kontakter på plass , installer nok av midtpanelene for å firkantede rutenettet.
Trinn 11: Installere løpere
Med rutenettet mer eller mindre firkantet, klipp og installer deler for å koble rutenettet med omkretslisten. Igjen slutter fabrikken kroken inn i løperen og krysser tee-spor mens de kutte endene hviler på toppen av omkretslisten.
Trinn 12: Legge til inventar
Hvis du planlegger å installere en lysrørarmatur med fullpanel, må du gi litt beskyttelse for ledningene som strekker seg mellom strømboksen som er koblet til en takbjelke og armaturet. Kodene vil krever at disse ledningene er innkapslet i en fleksibel metallrør.
Start med armaturet, monter en 90 graders ledning / boksekontakt i en av kanalutslippene i armaturet. Mat deretter tre 14-gauge isolerte ledninger ( svart, hvitt og grønt) gjennom en lengde av fleksibel ledning og inn i kanalboksen. Fest ledningen på plass ved å stramme kontaktskruen. Koble disse ledningene til ledningene på armaturet som du pleier å koble til likfargede ledninger.
Trinn 13: Legge til inventar
Sett armaturen i rutenettet i stedet for et av panelene, og koble den gjenværende enden av ledningen til et tomt , koblingsboksdekselplate. Bryt utslaget fra platen og koble den til kanalen med en standard bokskontakt. Avslutt ved å koble til ledningstilkoblingene og feste platen til boksen.
Trinn 14: Kanalarbeid og diffusorer
Varmekanaler vil også kreve spesielle I de fleste tilfeller krever jobben å bringe kanalene ned til et nivå rett over toppen av panelet, kutte en åpning i panelet og sette inn en diffusor.
Hvis kanalen din ender i en rektangulær støvel , sørg for at bagasjerommet har sidetapper som gjør at du kan skru gjennom diffusoren og panelet og inn i tappene i kanalen støvel. Dette kan kreve litt tilpasset platearbeid fra din side, men det trenger ikke å være fancy.
Hvis kanalene dine ender i en albue som vender nedover, eller hvis du må ta med deg din egen kanalen til rommet, kan du velge en rund diffusor med justerbar utgang. Disse diffusorene av plast eller metall selges på de fleste hjemmesentre. Igjen, trikset er å bringe kanalen til panelet.
For å bestemme den beste posisjonen, legg et nivå eller en rett over tavlen. Forleng deretter kanalen til et punkt rett over panelet. Du må også ramme en strukturell støtte over bjelkelommet som inneholder kanalen, slik at den ikke legger seg under egen vekt.
Trinn 15: Kanalarbeid og diffusorer
Med kanalen klar måler du forsiktig fra to sider av rutenettet og plasserer diffusoren på panelet tilsvarende. Spor rundt diffusoren med en blyant og kutt langs denne linjen for å få åpningen.
Trinn 16: Kanalarbeid og diffusorer
Til slutt, installer panelet, skyv diffusoren inn i kanalen og skru den til kanalen ved å jobbe gjennom en tilstøtende åpning i rutenettet.
Trinn 17: Etterbehandling
Når det gjelder skjæring av paneler for å fylle de mindre omkretsåpningene, skal du alltid kutte med den ferdige siden av panelet opp og alltid bruke en skarp verktøykniv. Unngå å bruke kraftutstyr – du vil skape altfor mye cellulosestøv, og jobben vil ikke bli gjort raskere.
Begynn med å måle nettåpningen og tilsett ca. 3/8 tommer for den nye flens. Skjær gjennom panelet helt, og bruk flere passeringer om nødvendig.
Trinn 18: Etterbehandling
For å lage en ny tegularflens, legg flensen til et komplett panel over kuttet og skriv den nye flenselinjen.
Trinn 19 : Etterbehandling
Klipp langs denne linjen, men bare til halvparten av panelets dybde.
Trinn 20: Etterbehandling
Legg deretter kniven på siden og skjær den inn i panelet fra kanten, i samme høyde som fabrikkflensen. Dette fjerner akkurat nok materiale til å produsere en tilpasset flens. Installer kuttpanelet slik at den nye, umalte flensen vender mot veggen.