Es ist einfach zu vergessen – wenn Sie jemals wussten -, dass Russland und die Vereinigten Staaten weniger als drei Meilen voneinander entfernt sind das eisige Wasser der Beringstraße (siehe Karte). Von Amerikas kleiner Diomede-Insel, die in der Tat sehr klein ist, können Sie je nach Einstellung fröhlich auf Russlands Big Diomede-Insel winken oder glühen. Little Diomede hat hundert Alaskaner, hauptsächlich Inuit; Big Diomede hat einige militärische Einrichtungen und einige vorübergehende russische Soldaten. Das Festland der beiden Länder ist am nächsten nur 89 km voneinander entfernt. Weitsichtige oder neblige Ingenieure haben lange davon geträumt, einen Verbindungstunnel zu bauen, der nur doppelt so lang ist wie der, der England und Frankreich verbindet.
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Doch die beiden Regionen, verbunden durch eine Landbrücke, vielleicht als Noch vor 13.000 Jahren haben Sie das Gefühl, auf verschiedenen Planeten zu sein. Ihre Unterschiede und vielleicht noch wichtiger ihre Ähnlichkeiten bieten eine Möglichkeit, die unterschiedlichen Geschicke beider Länder zu betrachten.
Alaska ist ein pulsierender Staat mit einer wachsenden Bevölkerung. eine summende Wirtschaft und eine lebhafte Demokratie – mit dem Missbrauch der Demokraten für den gegenwärtigen Gouverneur, einen Republikaner, der Präsident Donald Trump liebt. Es gibt ein stolzes Gefühl der föderalen Staatlichkeit (erst 1959 erreicht), das seine Entfernung von Washington, DC, in Abrede stellt. So gibt es auch eine beträchtliche Minderheit von Inuit und anderen indigenen Völkern, die nach Generationen der Diskriminierung volumig größere kulturelle und finanzielle Rechte fordern.
Im Gegensatz dazu ist Chukotka von 148.000 Menschen, als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, auf heute weniger als 48.000 geschrumpft, und praktisch jede Front kämpft. Sein Lebensstandard ist dem seines amerikanischen Gegenübers auf der anderen Seite des Wassers weit unterlegen. Die Regierung wird von entfernten Chefs im fernen Moskau weitaus strenger kontrolliert – sogar weiter als Alaska von Washington entfernt ist. Die Wirtschaft hängt fast ausschließlich von Gold (von einem kanadischen Unternehmen verwaltet), Kohle (von einem australischen Unternehmen verwaltet) und mageren Subventionen aus Moskau ab. Die einheimische Bevölkerung hat es viel schwerer, ihre Rechte geltend zu machen. Russlands wichtigste einheimische Vereinigung wurde von Präsident Wladimir Putin kastriert.
In den späten 1980er Jahren, auf dem Höhepunkt der Hoffnung, dass der „Eisvorhang“ zwischen den beiden alten Gegnern unter dem warmen Blick von Michail Gorbatschow und schmilzt Ronald Reagan, kanalübergreifende Freundschaft, blühte auf. Die winzige Küstenstadt Nome an der Küste Alaskas, die etwa ein Jahrhundert zuvor in einem Goldrausch gegründet worden war, streckte sich über die Wellen nach Provideniya, dem nächsten sowjetischen Hafen. 1988 machte sich eine Gruppe prominenter Alaskaner auf den Weg Der Gouverneur des Bundesstaates unternahm in Begleitung einer Gruppe alaskischer Ureinwohner (wie sich Alaskaner mit vorkolumbianischem Erbe gerne nennen) einen „Freundschaftsflug“ über den engen Meerestrog von Nome nach Provideniya, um eine neue Ära der Zusammenarbeit einzuleiten in den Bereichen Wissenschaft, Umwelt, Handel, Kultur und Diplomatie.
Getrennte Zwillinge
Optimisten, insbesondere in Alaska, versuchen immer noch, diese Freundschaft wiederzubeleben. Aber heute stehen sie vor zwei Hindernissen: der unterschiedlichen Vermögen zwischen den beiden Orten und dem Wiederauftauchen des Eisvorhangs, trotz der scheinbar fröhlichen Beziehung von Herrn Trump zu Putin im Kreml.
Der Ausgangspunkt von Eine kanalübergreifende Beziehung in den 1980er Jahren war die Wiederherstellung des visumfreien Reisens für indigene Völker auf beiden Seiten des Kanals. Viele sprachen dieselbe Sprache. Eine große Anzahl sind Cousins, die sich seit 1948, als der Kalte Krieg die Verbrüderung über die Meerenge beendete, nicht mehr getroffen hatten. Nach 1988 gab es freudige Wiedervereinigungen und Gespräche über offene Grenzen.
Die beiden Halbinseln, die fast die Nase reiben, haben viel gemeinsam. Ihr Klima gehört zu den härtesten auf dem Planeten: Die Temperatur in Chukotka fiel einst auf -61ºC. Die Landschaft auf beiden Seiten ist eine trostlose, aber wunderschöne Mischung aus Tundra, See und Berg, die acht Monate im Jahr gefroren ist. Tschukotka ist das am dünnsten besiedelte Stück der Erde, abgesehen von der Antarktis und den Teilen der Sahara.
Alaskas nördliche Hälfte ist fast genauso leer, sein Klima kaum weniger brutal. Die Beringstraße mit Blick auf Provideniya hat rund 20.000 Einwohner. Die Küstengewässer auf beiden Seiten gefrieren fast das ganze Jahr über. Alaska gehörte bis 1867 zu Russland, als Amerika es für nur 7,2 Millionen Dollar kaufte – dummerweise, wie viele in Washington, DC, damals spotteten.(Das sind 125 Millionen US-Dollar an heutigem Geld, ungefähr das, was die Ölquellen des Staates in vier Tagen an Einnahmen generieren.)
Andere Ähnlichkeiten gibt es zuhauf. Selbst im Sommer sind die Straßenverbindungen in Westalaska fast so spärlich wie in Chukotka. Sie können von Nome nach Anchorage, der 864 km entfernten Handelshauptstadt des Bundesstaates, nur auf dem Luftweg oder, wenn Sie im kurzlebigen Sommer eine Woche Zeit haben, auf dem Seeweg reisen. Tschukotka hat kein Allwetter-Straßennetz, obwohl seine Zimniki – seine Winter-Eis- und Schneestraßen – auf wundersame Weise funktionieren.
Auf beiden Seiten der Meerenge bedeutet Permafrost, dass Häuser auf stumpfen Stelzen gebaut werden Theoretisch kann es angepasst werden, wenn sich der Boden zwischen dem langen Frost und dem flüchtigen Tauwetter verschiebt, was Passanten einen Blick auf unbeholfene Rohre und Müll darunter bietet. Permafrost bedeutet auch, dass nichts leicht begraben oder versteckt werden kann, so dass eine Reihe von weggeworfenen Autos, Booten, Kühlschränken und Toilettenschüsseln die Dörfer und die umliegende Tundra auf beiden Seiten des Meeres entstellen.
Chukotkas Außenposten sind besonders düster . Provideniya, einst ein summender Hafen mit etwa 10.000 Einwohnern in und um ihn herum, einschließlich eines Militär- und Marinestützpunkts, ist auf etwa 2.000 geschrumpft. Die Stadt fühlt sich an wie eine zerbrochene Muschel. Über der schlammigen Hauptstraße, die größtenteils verkehrsfrei ist, ragt ein riesiges, graues, heruntergekommenes Kohlekraftwerk mit zerbrochenen Fenstern auf. Es wird im Juli oder August geschlossen.
Die Stadt hat kein richtiges Hotel, nur einen Korridor mit fünf Zimmern mit gemeinschaftlicher Waschgelegenheit im dritten Stock eines heruntergekommenen Blocks, der über ein stinkendes, unbeleuchtetes, nicht gekennzeichnetes Treppenhaus betreten wird . Es gibt nur ein winziges Restaurant namens „Uyut“ („Cosy“), das seinem Namen tapfer gerecht wird, aber oft leer ist. Die Stadt wird von einer düsteren staatlichen Fluggesellschaft angeflogen. Ihr Korrespondent war drei Tage lang gestrandet. „Sie hatten Glück, dass es keine vierzehn Tage waren“, sagte ein fröhlicher Einheimischer. Eine 36-stündige Bootsfahrt nach Anadyr war die einzige Alternative.
Im Gegensatz dazu läuft Nome, der immer noch offiziell mit Provideniya zusammenarbeitet, weit mehr reibungslos, obwohl es unter einigen der gleichen Probleme leidet – einem schrecklich kalten und langen Winterklima, einem Übermaß an Alkoholismus und einem ähnlichen Gefühl unter den lokalen Inuit, die mehr als die Hälfte der 3.700 Einwohner der Stadt ausmachen, dass ihre Sprache und Kultur sind bedroht. Es gibt einen Mangel an Wohnraum, und das Abwasser in einigen abgelegenen Dörfern besteht immer noch aus primitiven „Honigeimern“.
Aber obwohl es immer noch den rauen Geschmack einer Grenzstadt hat, Nome hat ein gutes Hotel (im Besitz der einheimischen Gesellschaft), mehrere lebhafte Restaurants (zwei im Besitz von Koreanern), drei Radiosender, energiegeladene Kirchen, eine hervorragende Bibliothek und ein Museum, eine lokale Zeitung namens Nome Nugget, herausgegeben von einem aus Deutschland stammenden Ehepaar , eine Reihe von Geschäften, die legal Cannabis verkaufen, und zwei große Supermärkte Arkets, eines davon in kanadischem Besitz. Obwohl Alaskas Eingeborene einst schrecklich diskriminiert wurden (Geschäfte und Gasthäuser hatten manchmal die Aufschrift „Keine Hunde oder Eskimos“), werden die Rechte der Ureinwohner heutzutage energisch gefördert. „Wenn Sie in Nome ein Rassist sind“, sagt Diana Haeker, die Herausgeberin des Nugget. „Sie würden nicht lange hier leben.“
Ein großer Boeing-Jet fliegt jeden Tag hin und her nach Anchorage und bietet so einfache weltweite Verbindungen. Eine effiziente private lokale Fluggesellschaft, Bering Air, fliegt das ganze Jahr über täglich Richard Beneville, ursprünglich ein New Yorker, hofft auf eine Bundesinvestition von 500 Millionen US-Dollar, um den Hafen von Nome zu entwickeln, da er zunehmend eisig wird, und zwar in nicht weniger als 32 Dörfern in der Region Beringstraße. Einige von ihnen sind winzig -frei, wenn die arktischen Temperaturen steigen und Kreuzfahrtschiffe häufiger vorbeifahren.
Auf beiden Seiten der Meerenge sind die Bedrohungen für die Lebensweise der Ureinwohner ähnlich. In Tschukotka jagen rund 14.000 Tschuktschen Wale und Walrosse oder Herde Rentier. Weitere 1.500 oder so Yup ik leben auch hauptsächlich vom Meer entfernt und teilen viele der Überzeugungen und die Sprache ihrer Inuit-Mitvölker in Nordalaska, Kanada und Grönland.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 warf die gesamte Region Tschukotka hinein Die tiefste Verzweiflung, sogar der Hunger, als die Subventionen versiegten, fiel die Verwaltung auseinander und die meisten ethnischen Russen, die zusammen mit ihren ukrainischen Brüdern die Mehrheit der Bevölkerung bildeten, räumten ab. Heutzutage unterschreiben viele der ethnischen Russen Verträge mit Gehältern, die wegen der Not zwei- oder dreimal höher sind als in Westrussland, und kehren dann nach einigen Jahren nach Hause zurück. Andere bleiben, weil sie die Herausforderung lieben, in einer öden, aber wunderschönen Wildnis zu leben, und drücken den gleichen Grenzgeist aus, gepaart mit Patriotismus wie ihre Kollegen in Alaska.
Von Chukotka bis Chelsea
Chukotka wurde von einem Mineralien-Milliardär, der jetzt Eigentümer des Chelsea Football Club ist, vor der Katastrophe gerettet. Roman Abramovich wurde 1999 zum Mitglied der russischen Staatsduma für Tschukotka gewählt und war dann von 2001 bis 2008 Gouverneur. Ein Jahrzehnt später wird er in der Region immer noch verehrt.Als Herr Abramovich ankam, war er von der Notlage seiner Wähler so entsetzt, dass er 2 Mrd. USD in das Geld seines Unternehmens einfloss, um einer verzweifelten Bevölkerung ein Minimum an Gesundheit, Bildung, Wohnraum und sogar sanitären Einrichtungen zu bieten.
eltsamerweise verstärkte der Zusammenbruch des sowjetischen Subventionssystems und das plötzliche Ende seiner oft ungeschickten Bemühungen, den Rentierhirten und Waljäger in Homo Sovieticus zu verwandeln, die traditionelle Lebensweise, da der Lebensunterhalt wieder das einzige Überlebensmittel wurde. Obwohl die Internationale Walfangkommission die Waljagd weltweit verbietet, befreit sie indigene Völker auf beiden Seiten der Beringstraße und gibt ihnen Quoten, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Im Winter überleben die Menschen größtenteils von Wal- und Walrossfleisch.
Jäger erhalten vom Staat Handzettel mit Ausrüstung, Benzin und manchmal Gehältern, aber dennoch ziehen viele Menschen nach Anadyr oder Westrussland – oder verfallen in Faultier und Alkoholismus. Ihr Korrespondent musste einen Tag warten, bis der Sternjäger des Dorfes erschien. Die Erklärung war fad sachlich: „Er trinkt.“ Nach Angaben des Russischen Roten Kreuzes sank die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern in den neunziger Jahren auf 34. Vor zwei Jahren bezifferte der russische Gesundheitsminister die Alkoholismusrate von Chukotka fast sechsmal höher als anderswo in Russland, selbst kein Inbegriff von Nüchternheit.
Langer harter Winter
Einige versuchen, ihre Dämonen zu besiegen. Bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker (AA) in Lorino, einem Walfangdorf in Chukotka, beschreiben ein Dutzend Mitglieder ihre Bemühungen. Einige sind schüchtern, andere sind es Die Stimmung ist warm. Unter Tränen wird gelacht, wie das russische Sprichwort sagt.
Ein Teilnehmer, ein Waljäger mit einem vernarbten Gesicht, erzählt, wie er darum kämpft, ehrlich zu sein ein alkoholfreies, besseres Leben haben. Eine andere, eine auffällige Russin in den Vierzigern, die mit dem Roten Kreuz aus Moskau zu Besuch ist, beschreibt die erlösende Freude in ihrem Leben seit dem Verzicht auf die Flasche. Drei liebenswürdig gelangweilte Kinder zwischen fünf und acht Jahren alt, räkeln sich mangels Babysitter. An der Wand ein Porträt von Herrn Putin l
Die Ureinwohner Westalaskas leiden unter vielen der gleichen Probleme, insbesondere unter Alkoholismus und Armut: Anchorage, Alaskas Handelshauptstadt, hat nicht weniger als 33 AA-Treffen. Sie kämpfen auch darum, ihre Kultur und Sprache zu bewahren, die christliche Missionare einst zu zerquetschen versuchten. Immer mehr sprechen nur Englisch.
In Nome beklagt der Bürgermeister einen gravierenden Mangel an angemessenem Wohnraum. Ein halbes Dutzend der Dörfer in der Beringstraße haben kein richtiges Abwasser. Das Durchschnittseinkommen der Einheimischen liegt immer noch weit unter dem der weißen Alaskaner. Mit 15% der alaskischen Bevölkerung sind sie im Landtag unterrepräsentiert, vier von 40 im Staatshaus und zwei von 20 Senatoren. Nur einer der Stadträte von Nome ist gebürtig. Die Rechte der Ureinwohner werden jedoch weitaus mehr respektiert als früher.
Neuere vergleichende Sozialstatistiken zwischen Tschukotkanern und Alaskanern sind schwer zu bekommen. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Russen nach der umfassendsten gemeinsamen Analyse, der Erhebung über die Lebensbedingungen in der Arktis (SLiCA), 2007 als Projekt des Arktischen Rates, eines Forums für alle acht arktischen Länder, eine Abfüllung vorgenommen haben. Wenn SLiCA heute erneut angewendet würde, würde Chukotka wahrscheinlich noch schlechter abschneiden, da nach dem Abgang des philanthropischen Herrn Abramovich ein Gefühl der Drift aufgetreten ist.
Der letzte Bericht von SLiCA enthüllte einen dramatischen Unterschied in den Einstellungen. Auf die Frage, wie zufrieden sie mit ihrem „Einfluss auf die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen wie Fisch, Wild, Öl, Minen und Umwelt“ seien, gaben 83% der Chukotkan-Ureinwohner an, unzufrieden zu sein, gegenüber 32% der Alaskaner in der Beringstraße. Nur 4% der einheimischen Chukotkaner waren zufrieden, verglichen mit 35% der Eingeborenen der Beringstraße. Im nördlichen Teil Alaskas, gespült mit Öl, drückten 66% ihre Zufriedenheit aus.
Einheimische Chukotkaner waren zwei und a – 97% von ihnen betrachteten Selbstmord als soziales Problem gegenüber 60% der Alaskaner. Nur ein Fünftel der Chukotkaner gegenüber der Hälfte der Alaskaner schätzte ihre eigene Gesundheit als gut ein. Doppelt so viele Alaskaner wie Chukotkaner dachten Indigene Kultur und Geschichte wurden in der Schule gut unterrichtet.
Die Löhne in Alaska sind für Menschen jeder ethnischen Zugehörigkeit weitaus höher als in Tschukotka, während die Lebenshaltungskosten ziemlich ähnlich sind. Der Mindestlohn des russischen Bundes beträgt 174 US-Dollar pro Monat ein Bruchteil des Alaskan Minimum von 1.582 $. Selbst wenn Russlands „regionaler Koeffizient“ auf die Chukotkan-Löhne angewendet wird und viele von ihnen auf rund 462 US-Dollar steigen, um die Not des äußersten Nordostens auszugleichen, sind die Löhne in Alaska meist vier- oder fünfmal höher.
Aber der offensichtlichste Unterschied besteht im Zugang zu Chancen. Chukotka ist schrecklich unzugänglich, während jeder Teil Alaskas mit einer Pelzmütze erreichbar ist. Chukotka hat immer noch keine ordnungsgemäße Internetverbindung, geschweige denn eine gute Infrastruktur.
Da Alaskas unvergleichlich überlegenes Flugliniennetz keine echten Straßen auf beiden Seiten hat, kann sich jeder problemlos bewegen. Alaska hat mehr als 8.200 lizenzierte Piloten, der höchste Anteil in einem amerikanischen Staat, vielleicht in der Welt. Eine Reihe von Privatflugzeugen sowie die Flotte von Bering Air stehen am Rande von Nome.
Wenn in Chukotka die gleiche Luftfreiheit bestehen würde, wären die Aussichten für den vielgepriesenen gehobenen Tourismus in der Region groß umgewandelt. Aber Tschukotka war bis vor kurzem eine „geschlossene Zone“, zu der selbst russische Bürger nur eingeschränkten Zugang hatten. Als vorgeschlagen wurde, dass kleine Privatflugzeuge dem Beringia-Nationalpark zugute kommen würden, der als Aushängeschild der Erhaltung gedacht war, lachte ein lokaler Führer: „Die Bürokraten würden erlaube es niemals. “ Sie bezog sich schräg auf die allgegenwärtigen Grenzschutzbeamten, die unter das Nachfolgeorgan des KGB fallen.
Bering-Vergleiche
Der andere große Unterschied ist die Demokratie. Trotz der Bemühungen von Herrn Abramovich hat sich Chukotka noch nicht von fast einem Jahrhundert politischer Unterdrückung und brutal krasser kommunistischer Misswirtschaft erholt. Die heutigen Beamten schieben sich Herrn Putin zu. Die einzige regionale Zeitung, die in Anadyr herausgegebene Wochenzeitung Krainii Sever („Extremer Norden“), befindet sich in Staatsbesitz. Es gibt kein unabhängiges Radio oder keine unabhängige Presse. Chukotkans wählen ihre eigenen Vertreter, aber die wichtigsten Aufnahmen, einschließlich Entscheidungen über Größe und Verteilung von Subventionen werden in Moskau gefordert.
Unter Putin wurden russische Vereinigungen indigener Völker der Unabhängigkeit beraubt. Die Moskauer Zuckung, die nichtrussische Nationen weitere oder sogar vollständige Autonomie fordern werden, erstreckt sich sogar auf Tschukotka Als Ihre Korrespondentin einem Professor in Anadyr die Selbstbestimmungsrechte der Eingeborenen Alaskas erklärte, rief sie aus: „Gott sei Dank, wir haben hier so etwas nicht!“
Westalaska ist spürbar lustiger . Trotz seiner Isolation ist es eine offene Gesellschaft. Nome hat einen lebhaften Rat mit Steuererhöhungsbefugnissen. Das Los der Ureinwohner Alaskas, obwohl noch weit davon entfernt, allgemein glücklich zu sein, wurde durch den Alaska Native Claims Settlement Act von 1971 verändert, der fast 1 Milliarde US-Dollar als Entschädigung für vergangene Fehler verteilte und ein Zehntel des Staatsgebiets direkt den Eingeborenen zuwies. Einige der 13 in Alaska ansässigen Unternehmen führen harte Verhandlungen mit Öl und anderen Unternehmen.
Es ist eine Tragödie für Chukotka, dass es erneut von Alaska abgeschnitten wurde. Im gegenwärtigen politischen Klima wird der Eisvorhang nicht bald wieder schmelzen. Es war einmal, als Gouverneur Abramovich seinem Amtskollegen auf der anderen Seite des Wassers sagte, er würde gerne Alaskas Modell nachahmen. Wenn nur. ■
Dieser Artikel erschien im internationalen Bereich der Printausgabe unter der Überschrift „So nah und doch so fern“