64 församlingar

Dåliga pojkesmörgåsar, allmänt kända som ”po-boys”, representerar New Orleans kulinariska kultur – i själva verket hagelgevärshuset för New Orleans-köket. Firad som Gulf Coast-versionen av en ubåtsmörgås, framhäver den enkla men tillfredsställande pojken andra exempel på regionala måltider som tillagades främst för arbetare. Smörgåsen är lika olika som staden den symboliserar. De skarpa franska brödbröden har serverats som ett kulinariskt vägskäl som innehåller de mest fotgängare och exotiska livsmedel: räkor, ostron, havskatt, krabbor med mjuk skal och stekt aubergine samt pommes frites och skinka och ost. Komfortmat i andra städer uppvisar sällan en sådan bredd.

Utfodring av de ”fattiga pojkarna”

Smörgåsar som serverats på franskt bröd hade funnits tidigare, men den så kallade poor boy-smörgåsen kom 1929 på Martin Brothers ’French Market Restaurant and Coffee stand. Efter att ha flyttat från Raceland hade Louisiana, Benny och Clovis Martin arbetat som spårledare i New Orleans i mitten av 1910-talet. De öppnade sin restaurang 1922. År av transittjänster och tidigare medlemskap i facket för gatujärnanställda ledde till att deras hål-i-vägg-kaffestativ blev födelseplatsen för den fattiga pojkens smörgås. Uttrycket ”stackars pojke” applicerades först på smörgåsen under spårvagnsstrejken 1929 och började visas i tidningar och på menyer i början av 1930-talet. Det nya namnet förskjutit de äldre termerna för stora smörgåsar – ”limpa” och ”bröd” – Även om några av de äldsta restaurangerna i New Orleans behåller de ursprungliga villkoren.

Efter alltmer heta kontraktsförhandlingar slog New Orleans streetcar motormän och konduktörer den 1 juli 1929. Carmen’s union och 1100 jobb överlevde. var ifrågasatt när facket kämpade mot ledningen över kontrollen på arbetsplatsen; löner var inte frågan. Transiteringsstrejker i hela USA framkallade känslomässiga uppvisningar av offentligt stöd och strejken 1929 tillhör landets mest våldsamma exempel. I två veckor är folkmassorna hindrade gatubilar från att drivas av brottslingar som importerats som ”strejkbrytare”. De många supportbrev från företag som erbjuder materiella varor och annat stöd inkluderade ett från Martin Brothers. Den förklarade, ”Vår måltid är gratis för alla medlemmar i division 194.” Deras brev avslutades med: ”Vi är med dig tills h – l fryser, och när det gör det kommer vi att tillhandahålla filtar för att hålla dig varm.”

För att upprätthålla ett löfte till 1100 män och deras familjer. Martins konfererade med sin brödleverantör, John Gendusa, för att skapa en ny limpa speciellt utformad för att göra flera stora smörgåsar. Ursprungligen fyrtio tum långa slog slacken på grund av sin längd och sin nya, enhetliga form. Tidigare gjordes de flesta smörgåsarna med den traditionella, mycket kortare bagettbrödet, som bulade i mitten och avsmalnade i ändarna. De sistnämnda bitarna, som slog av när man gjorde smörgåsar, användes främst för att åtfölja tallriksluncher. Den speciella limpen var en innovation från den industriella eran som gjorde det möjligt för Martins att fortsätta mata de strejkande billiga smörgåsarna gjorda av billigare köttstyck. Den nya limpa var bokstavligen en ”speciell” beställning för Martins. Den ursprungliga termen ”special” visas fortfarande på John Gendusa Bakery-brödärmar.

Etniska bidrag

Nu omkring trettio upp till trettiotvå tum lång är ”stackars pojkbröd” bara en av de förändringar som gjorts i franskt bröd i stadens historia. Fattiga pojkesmörgåsar är symboliska för den kreolisering som uttrycks genom New Orleans-livsmedel. Vid mitten av 1800-talet, tyska och österrikiska bagare dominerade bakhandeln i New Orleans, de förändrade det traditionella franska brödet till en New Orleans-variant som kännetecknades av en mycket lättare limpa med en skarp skorpa. De första ”poor boy” -bröden bakades av afroamerikaner som slet i ett bageridrift av en italiensk invandrare som levererade Cajun-restauratörer på den franska marknaden. Denna cykel fortsätter. Det nya vietnamesiska köket i staden nyligen har lett till att de flesta Louisiana-invånare ommärker det som de flesta amerikaner känner till som bánh mi-smörgåsen som en ”vietnamesisk po-pojke.”

Termen ”stackars pojke” användes troligen ironiskt nog för att de slående gatujärnarbetarna hade varit bland de högst betalda arbetarna i staden sedan fackföreningen 1902. Restaurangägare och kunder var noga med att använda termen ”stackars pojke” när de hänvisade till de strejkande och smörgåsen, de skilde mellan dessa nyligen fattiga arbetare och de traditionella vandrare – som ibland kallades ”po-pojkar” – som ofta sågs tigga om mat runt den franska marknaden och andra stadsdelar. De fattiga svarta och vita ”po-pojkarna” fick utdelningar som kan ha inkluderat inaktuella brödbröd gjorda välsmakande med en skänk av rostbiff ”skräp” Vissa konton beskriver dessa två scenarier och beskriver spårbilsarbetare som får utdelningar via bakdörren.”Po-pojkar” förlitade sig på utdelningar, men dessa ”stackars pojkar” behandlades som beseirade hjältar efter deras ”förlorade sak” -strid mot monopolet för transittrafik och allmännyttiga tjänster.

Nederlaget 1929 som de mest synliga upplevde företrädare för stadens fackliga arbetare ägde rum när stadens långkarlar och andra fackföreningsmedlemmar också tappade marken. Synen på de tidigare medlemmarna av ”arbetets aristokrati” som bar stora smörgåsar hem till sina familjer uppgick till gratis reklam för de välgörande Martin Brothers. Inom ett par år hade de flyttat till ett mycket större utrymme på St. Claude Avenue på Touro Street och placerat restaurangen mindre än tre kvarter från Gendusa Bakery. Martinerna fortsatte att behandla de fattiga pojkarna bra, men flytten från arbetarklassens kvarter till en huvudgataläge innebar att afroamerikanska kunder nu officiellt diskriminerades. Fotografier visar svarta kunder som äter i den franska marknadsståndet; samma kunder var tvungna att uthärda ”färgad” fönstertjänst på den nya platsen.

Den långa, olösta strejken, tillsammans med smörgåsen, följde New Orleans in i den stora depressionen. Imitatorer av alla slag sprang upp som smörgåsen och dess namn spred sig över hela staden, staten och en stor del av Gulf Coast. Martins anställde nästan fyrtio servitörer och servitriser och förblev öppna 24 timmar om dagen. En sextiofem parkeringsplatser fylldes ofta, så bilar parkerade regelbundet på sidogator och betjänades av verkstäder. För att förbereda sin specialitet – fattiga pojkar med rostbiff – köpte martinerna mellan tolv och tjugotvå boskap åt gången och anställde sina egna slaktare. De gjorde också sin egen majonnäs Barn på 1930-talet, inklusive den sena New Orleans brandkårsövervakaren Bill McCrossen, insisterade, ”Du kan få en smörgås var som helst, men du kan bara få en fattig pojke på Martin Brothers.” Martins öppnade några restauranger i andra delar av staden, men dessa platser stängde så småningom. Deras mest kända plats flyttade ett kvarter till St. Claude och stängdes permanent 1973.

Debatt om namnet

Kontrovers över ursprunget till termen ”stackars pojke” dyker ofta upp nu när de flesta som kommer ihåg strejken från 1929 har gått bort. En populär legend om att de strejkande som matas pommesmörgåsar med fransk stek cirkulerar fortfarande – hur förolämpande det skulle ha varit att mata dessa före detta fackliga bröder potatis med sås på bröd. Vidare citerade Benny Martin i en intervju från 1949 den franska stekta pojken som en ny aberration gynnad av tonåringar. De flesta av de ursprungliga pojkarna innehöll billigare köttstycken.

Vissa hävdar att termen ” stackars pojke ”var en korruption av frasen pour bourre, som översätts som” för tips. ” Denna berättelse hävdar att ursuline nunnor gav tipsen om sina franska brödbröd till tiggare i slutet av 1800-talet. Systrarna liksom många andra gav faktiskt utdelningar till de fattiga, men inga dokumentära bevis som tyder på att nya Orleanians beställde ”stackars pojke” ”Eller” pour bourre ”-smörgåsar har dykt upp i tidningsartiklar eller restaurangmenyer från denna period.

Fattigpojkensmörgåsen representerar en rotad anslutning till en välkänd hörnbutik eller bar eller restaurang – de anläggningar som serverade nästan alla fattiga pojkesmörgåsar som konsumeras i staden. Smörgåsen symboliserar också den långvariga nedgången i status som organiserade arbetare i staden drabbades från mitten av 1900-talet.

Termen omfattade både vitt och svart arbetarklassen New Orleans. Den kontraktsform, ”po-pojke” eller ”po-pojke,” talades av många från början, men de flesta vita New Orleanians, som var väl medvetna om smörgåsens ursprung, vägrade att använda den informella termen. Restaurangmenyer och skyltar huvud behöll den ursprungliga stavningen fram till 1970-talet, då den förkortade formen började dominera. Några vita rasister bryter komedi från ljudet av afroamerikaner som uttalar det fattiga pojknamnet som ”po ’pojke”, men den informella versionen fungerade som en form av klass och ras minstrelsy eftersom termen också skulle kunna tjäna till förlöjligande dåligt utbildade vita New Orleanians vars tal liknade de svarta grannarnas.

Skiftet från ”stackars pojke” till ”po-pojke” i tryck såväl som samtal började när motkulturella vita högskolestudenter i slutet av 1960- och 1970-talet började både fira och förnedra stadens arbetarklass. Lokala medier, särskilt tidningsjournalister, började skildra vita arbetarklasser Nya Orleanier i nästan klangliga termer. Nu kallade de ”Yats”, de hade länge varit skämten på skämt baserade på dialekt; på 1970-talet hade emellertid arbetarklassvita blivit det gynnade målet för missbruk efter att det hade blivit mindre acceptabelt för att förnedra svarta i tryck. Dess mångfaldiga betydelser som både rasuppslamning och firande av vit arbetarklass, fackligt arv exemplifierar rasens sammankoppling i New Orleans arbetarklassområden.

Många lokalbefolkningen tycker om debatter om huruvida man ska kalla smörgåsen en pojke eller en fattig pojke, men trots Louisianans påstådda kärlek till den lokala delikatessen fortsätter andra franchise-smörgåsrestauranger att vinna mark i hela regionen. New Orleans Po-Boy Preservation Festival (nu Oak Street Po-Boy Festival) lanserades 2007; festivalen har väckt mer uppmärksamhet åt delikatessen under minst en dag varje år, men locket av billig mat fortsätter att äta bort på pojkens kundbas.