DET ER NEMT at glemme – hvis du nogensinde vidste – at Rusland og USA er mindre end tre miles fra hinanden, på tværs Beringstrædets iskolde vand (se kort). Fra Amerikas Little Diomede Island, som faktisk er meget lille, kan du muntert bølge eller gløde, afhængigt af din holdning, på Ruslands Big Diomede Island. Lille Diomede har hundrede alaskaner på sig, hovedsagelig inuit; Big Diomede har et par militære installationer og nogle forbigående russiske soldater. De to landes fastland ligger kun 89 km fra hinanden, når det er nærmest. Fremsynede eller tågete ingeniører har længe fantaseret om at bygge en forbindelsestunnel, der kun ville være dobbelt så lang som den, der forbinder England og Frankrig.
Din browser understøtter ikke < lyd > -elementet.
Nyd mere lyd og podcasts på iOS eller Android.
Alligevel er de to regioner sammen med en landbro måske som for nylig som for 13.000 år siden, føler det som om de befinder sig på forskellige planeter. Deres forskelle og måske endnu vigtigere deres ligheder giver en linse, hvorigennem man kan se de forskellige landes forskellige formuer.
Alaska er en levende stat med en svulmende befolkning, en brummende økonomi og et kraftigt demokrati – sammenhængende med demokraters misbrug for den nuværende guvernør, en præsident Donald Trump-kærlig republikaner. Der eksisterer en stolt følelse af føderalt statsskab (opnået kun i 1959), der afviser sin afstand fra Washington, DC. Så er der også et stort mindretal af inuitter og andre oprindelige folk, der frivilligt kræver større kulturelle og økonomiske rettigheder efter generationer af diskrimination.
Chukotka er derimod faldet fra 148.000 mennesker, da Sovjetunionen kollapsede i 1991 til færre end 48.000 i dag, og på næsten enhver front kæmper det. Dens levestandard er meget ringere end den amerikanske modstykke over vandet. Dets regering styres langt tættere af fjernchefer i det fjerne Moskva – endnu længere end Alaska er fra Washington. Økonomien afhænger næsten udelukkende af guld (forvaltet af et canadisk firma), kul (forvaltet af en australsk) og ringe tilskud fra Moskva. Den lokale oprindelige befolkning har meget sværere tid til at forsøge at hævde sine rettigheder. Ruslands vigtigste indfødte sammenslutning er blevet kastreret af præsident Vladimir Putin.
I slutningen af 1980’erne, på højden af håb om, at “isgardinet” mellem de to gamle modstandere ville smelte under det varme blik af Mikhail Gorbachev og Ronald Reagan, venskab på tværs af kanaler blomstrede. Den lille kystnære Alaskan-grænseby Nome, skabt omkring et århundrede tidligere i et guldfeber, strakte sig ud over bølgerne til Provideniya, den nærmeste sovjetiske havn. af statsguvernøren og ledsaget af en kobling af alaskiske indfødte (som alaskanere fra præcolombiansk arv med glæde kalder sig selv), tog en “venskabsflyvning” over det smalle havkrog fra Nome til Provideniya for at indvarsle en ny æra af samarbejde inden for videnskab, miljø, handel, kultur og diplomati.
Adskilte tvillinger
Optimister, især i Alaska, forsøger stadig at genoplive dette venskab. Men i dag står de over for to forhindringer: forskellen i formuerne mellem de to steder og genopkomsten af istæppet på trods af hr. Trumps tilsyneladende joviale forhold til Putin i Kreml.
Udgangspunktet for et tværkanal-forhold i 1980’erne var genoprettelsen af visumfri rejse for indfødte på begge sider af kanalen. Mange talte det samme sprog. Et stort antal er fætre, der ikke havde mødt siden 1948, da den kolde krig sluttede broderskab over sundet. Efter 1988 var der glade genforeninger og tale om åbne grænser.
De to halvøer, der næsten gnider næse, har meget til fælles. Deres klima er blandt de hårdeste på planeten: temperaturen i Chukotka faldt engang til -61 ° C. Landskabet på begge sider er en øde, men smuk blanding af tundra, sø og bjerg, frossen i otte måneder af året. Chukotka er den mindst tætbefolkede del af jorden, bar Antarktis og strækninger af Sahara.
Alaskas nordlige halvdel er næsten lige så tom, klimaet knap mindre brutalt. Dets Bering-strædelsesregion, der ser over Provideniya, har omkring 20.000 indbyggere. Kystfarvandet på begge sider fryser det meste af året. Alaska tilhørte Rusland indtil 1867, da Amerika købte det – tåbeligt, som mange i Washington, DC, spottede dengang – for kun 7,2 mio. $.(Det er $ 125 mio. I nutidens penge, omtrent hvad statens oliebrønde genererer i indtægter på fire dage.)
Andre ligheder findes i overflod. Selv om sommeren er vejforbindelser i det vestlige Alaska næsten lige så sparsomme som i Chukotka. Du kan rejse fra Nome til Anchorage, statens kommercielle hovedstad 864 km væk, kun med fly eller, hvis du har en uge til overs i den kortvarige sommer, ad søvejen. Chukotka har intet vejvejnet til al slags vejr, selvom dets zimniki — dets vinteris- og sneveje — fungerer mirakuløst.
På begge sider af sundet betyder permafrost, at huse er bygget på stumpe stylter, der i teorien kan justeres, når jorden skifter mellem den lange frysning og den flygtige optøning, hvilket giver forbipasserende udsigt til ugudelige rør og affald nedenunder. Permafrost betyder også, at intet let kan begraves eller skjules, så en række kasserede biler, både, køleskabe og toiletskåle skævbyder landsbyerne og den omkringliggende tundra på begge sider af havet.
Chukotka’s udposter er særligt dystre. . Provideniya, der engang var en summende havn med 10.000 ulige indbyggere i og omkring den, inklusive en militær-cum-marinebase, er skrumpet til 2.000 eller deromkring. Byen føles som en revnet skal. Et kæmpestort, gråt, nedbrudt kulfyret kraftværk med knuste vinduer væver over den potholed, mudrede hovedgade stort set blottet for trafik; den lukker ned i juli eller august.
Byen har ikke noget ordentligt hotel, kun en korridor med fem værelser med fælles vaskefaciliteter på tredje sal i en forfalden blok, der kommer ind via en ildelugtende, oplyst, umærket trappeopgang . Der er kun en lille restaurant kaldet “Uyut” (“Hyggelig”), der tappert lever op til sit navn, men ofte tom. Byen betjenes af et trist statligt flyselskab. Din korrespondent var strandet i tre dage. “Du var heldig, at det ikke var to uger,” sagde en munter lokal. En 36-timers bådtur til Anadyr var det eneste alternativ.
Derimod løber Nome, stadig officielt venskab med Provideniya, langt mere jævnt, selvom det lider af nogle af de samme problemer – et forfærdeligt koldt og langt vinterklima, et overskud af alkoholisme og en lignende følelse blandt de lokale inuitter, der udgør mere end halvdelen af byens befolkning på 3.700, at deres sprog og kultur er truet. Der er mangel på boliger, og spildevand i nogle fjerntliggende landsbyer består stadig af primitive “honningspande”.
Men selvom det stadig har den grove smag af en grænseby, Nome har et godt hotel (ejet af det lokale indfødte selskab), flere livlige restauranter (to ejet af koreanere), tre radiostationer, energiske kirker, et fremragende bibliotek og museum, en lokal avis kaldet Nome Nugget redigeret af et par oprindeligt fra Tyskland , en bøjle af butikker, der lovligt sælger cannabis, og to store superm arkets, en af dem canadiskejede. Selvom Alaskas indfødte engang blev forfærdeligt diskrimineret (butikker og kroer havde undertiden meddelelser, der sagde “Ingen hunde eller eskimoer”), promoveres oprindelige rettigheder i dag kraftigt. “Hvis du er racist i Nome,” siger Diana Haeker, redaktøren af Nugget “du ville ikke bo her længe.”
En stor Boeing-jetfly flyver frem og tilbage til Anchorage hver dag og giver nem adgang til hele verden. Et effektivt privat lokalt flyselskab, Bering Air, flyver dagligt hele året rundt til ikke færre end 32 landsbyer, nogle af dem små, i Beringstrædet-regionen. Nome’s ebullient borgmester, Richard Beneville, oprindeligt en New Yorker, håber på en føderal investering på $ 500 mio. til at udvikle Nomes havn, da den bliver mere og mere is -frit når arktiske temperaturer stiger, og krydstogtskibe sejler oftere forbi.
På begge sider af strædet er trusler mod den oprindelige livsstil ens. I Chukotka jager omkring 14.000 Chukchi hvaler og hvalrosser, eller flokke rensdyr. Yderligere 1.500 Yup Jeg lever også hovedsageligt af havet og deler mange af troen og sproget hos deres andre inuitiske folk i det nordlige Alaska, Canada og Grønland.
Sovjetunionens sammenbrud i 1991 kastede hele regionen Chukotka i den dybeste fortvivlelse, endda sult, da subsidierne tørrede op, faldt administrationen fra hinanden, og de fleste etniske russere, der bestod af befolkningens flertal sammen med deres ukrainske brødre, ryddet af. I dag underskriver mange af de etniske russere kontrakter med lønninger to eller tre gange højere end i det vestlige Rusland på grund af modgang og derefter vende hjem efter et par år. Andre bliver, fordi de elsker udfordringen med at leve i en øde, men smuk ørken, og udtrykker den samme grænseånd kombineret med patriotisme som deres kolleger i Alaska.
Fra Chukotka til Chelsea
Chukotka blev reddet fra katastrofe af en mineralmilliardær, der nu er ejer af Chelsea Football Club. Roman Abramovich blev valgt til medlem af den russiske statsduma for Chukotka i 1999 og tjente derefter som guvernør fra 2001 til 2008. Et årti senere er han stadig æret i regionen.Da hr. Abramovich ankom, blev han så forfærdet over hans vælgeres situation, at han hældte $ 2 mia. Af hans eller hans virksomheds kontanter på, hvilket gav en desperat befolkning et minimum af sundhed, uddannelse, boliger og endda sanitet.
Mærkeligt nok styrtede sammenbruddet af det sovjetiske subsidiesystem og den pludselige afslutning på dets ofte klodsede bestræbelser på at gøre rensdyr og hvaljæger til homo sovieticus de traditionelle levevis, da livsophold igen blev det eneste middel til at overleve. Skønt Den Internationale Hvalfangstkommission forbyder hvaljagt over hele verden, fritager den oprindelige folk på begge sider af Beringstrædet og giver dem kvoter for at opretholde deres levebrød. Om vinteren overlever folket stort set hval- og hvalrossekød.
Jægere får udleveret udstyr, benzin og undertiden løn fra staten, men alligevel driver mange mennesker væk til Anadyr eller det vestlige Rusland – eller bortfalder. ind i dovendyr og alkoholisme. Din korrespondent måtte vente en dag på, at landsbyens stjernejæger dukkede op. Forklaringen var kedelig faktisk: “Han drikker.” Ifølge det russiske Røde Kors faldt den gennemsnitlige mandlige levetid i 1990’erne til 34. For to år siden satte Ruslands sundhedsminister Chukotka’s alkoholisme på næsten seks gange højere end andre steder i Rusland, selv ikke et tegn på ædruelighed.
Lang hård vinter
Nogle prøver at slå deres dæmoner. På et møde mellem Alkoholikere Anonyme (AA) i Lorino, en hvalfangstlandsby i Chukotka, beskriver et dusin medlemmer deres indsats. Nogle er kloge, andre er ivrig efter at dele. Stemningen er varm. Der er latter midt i tårer, som det russiske ordsprog siger.
En deltager, en hvaljæger med et arret ansigt, fortæller, hvordan han kæmper for at være ærlig for at have et alkoholfrit, bedre liv. En anden, en slående russisk kvinde i 40’erne, der er på besøg fra Moskva sammen med Røde Kors, beskriver den forløsende glæde i hendes liv siden at give afkald på flasken. Tre elskelige børn, mellem fem og otte år gammel, slentre rundt i mangel på babysittere. På væggen et portræt af hr. Putin l også ned meget.
De indfødte i det vestlige Alaska lider af mange af de samme problemer, især alkoholisme og fattigdom: Anchorage, Alaskas kommercielle hovedstad, har ikke færre end 33 AA-møder. Også de kæmper for at bevare deres kultur og sprog, som kristne missionærer engang forsøgte at squash. Flere og flere taler kun engelsk.
I Nome beklager borgmesteren en alvorlig mangel på passende boliger. Et halvt dusin af landsbyerne i Beringstrædet-regionen har ikke ordentligt spildevand. Indfødtes gennemsnitlige indkomster ligger stadig langt under hvide alaskans. Ved 15% af befolkningen i Alaska er de underrepræsenteret i statslovgiveren med fire ud af 40 i statshuset og to ud af 20 statssenatorer. Kun en af Noms byråd er indfødt. Men oprindelige rettigheder respekteres langt mere, end de engang var.
Nye sammenlignende sociale statistikker mellem Chukotkans og Alaskans er svære at få med. Dette skyldes hovedsageligt, at russerne blev aftappet efter den mest omfattende fælles analyse, undersøgelsen af levevilkår i Arktis (SLiCA), blev offentliggjort i 2007 som et projekt fra Arktisk Råd, et forum for alle otte arktiske lande. Hvis SLiCA blev genanvendt i dag, ville Chukotka sandsynligvis komme endnu værre ud, da en følelse af drift har fulgt den filantropiske hr. Abramovichs afgang.
SLiCAs sidste rapport afslørede en dramatisk forskel i holdninger. På spørgsmålet om, hvor tilfredse de var med deres “indflydelse på forvaltning af naturressourcer som fisk, vildt, olie, miner og miljø”, sagde 83% af indbyggerne i Chukotkan, at de var utilfredse versus 32% af de alaskanske indfødte i regionen Beringstrædet. Kun 4% af de indfødte Chukotkans var tilfredse sammenlignet med 35% af de indfødte i Bering-strædet. I den mere nordlige del af Alaska, skyllet med olie, udtrykte 66% deres tilfredshed.
Indfødte Chukotkans var to-og-en -halv gange mere tilbøjelige til at føle sig deprimerede. Nogle 97% af dem betragtede selvmord som et socialt problem versus 60% af Alaskans. Kun en femtedel af Chukotkans versus halvdelen af Alaskas indfødte regnede med deres eget helbred var godt. Dobbelt så mange alaskanske indfødte som Chukotkans troede oprindelig kultur og historie blev godt undervist i skolen.
Alaskas lønninger for mennesker af enhver etnicitet er langt højere end i Chukotka, mens leveomkostningerne er ret ens. Den russiske føderale mindsteløn på 174 $ om måneden er en brøkdel af Alaska mindst $ 1.582. Selv når Ruslands “regionale koefficient” anvendes på Chukotkan-lønninger, skubber mange af dem op til omkring $ 462 for at kompensere for vanskelighederne i det ekstreme nordøstlige, er Alaskas lønninger for det meste fire eller fem gange højere. p> Men den mest åbenlyse forskel er i adgangen til muligheder. Chukotka er forfærdeligt utilgængelig, hvorimod enhver del af Alaska kan nås ved dråbe af en pelshat. Chukotka har stadig ingen ordentlig internetforbindelse, endsige god infrastruktur.
Uden rigtige veje på begge sider giver Alaskas uforligneligt overlegne luftfartsnetværk alle mulighed for at bevæge sig let. Alaska har mere end 8.200 licenserede piloter, den højeste andel i nogen amerikansk stat, måske i verden. En score på private fly såvel som Bering Airs flåde er parkeret i udkanten af Nome.
Hvis den samme luftfrihed eksisterede i Chukotka, ville udsigterne til regionens meget rangerede eksklusive turisme være forvandlet. Men Chukotka var indtil for nylig en “lukket zone”, som selv russiske borgere havde begrænset adgang til. Da det blev antydet, at små private fly ville være til gavn for Beringia National Park, beregnet som et udstillingsvindue for bevarelse, lo en lokal guide: “Bureaukraterne ville tillad det aldrig. ” Hun henviste skråt til de allestedsnærværende grænsevagter, der kommer under efterfølgeren til KGB.
Sammenligning mellem Bering
Den anden store forskel er demokrati. På trods af hr. Abramovichs indsats er Chukotka endnu ikke kommet sig efter næsten et århundrede med politisk undertrykkelse og brutalt voldsom kommunistisk dårlig forvaltning. Dagens embedsmænd udsætter hr. Putin. Den eneste regionale avis, den ugentlige Krainii Sever (“Ekstreme Nord”), redigeret i Anadyr, er statsejet. Der er ingen uafhængig radio eller presse. Chukotkans vælger deres egne repræsentanter, men de vigtigste skud, herunder beslutninger om størrelse og distribution af tilskud, kaldes i Moskva.
Under hr. Putin er russiske sammenslutninger af oprindelige folk blevet afskåret af uafhængighed. Muskovitiske trækninger, som ikke-russiske nationer vil kræve yderligere eller endog fuld autonomi strækker sig selv til Chukotka Da din korrespondent forklarede de rettigheder til selvbestemmelse, som Alaskas indfødte udøvede for en professor i Anadyr, udbrød hun: “Gudskelov, vi har ikke noget lignende her!”
Western Alaska er påtageligt sjovere . På trods af sin isolation er det et åbent samfund. Nome har et livligt råd med skatteophævelsesbeføjelser. Alaskas oprindelige folk, selvom de stadig er langt fra universelt glade, blev transformeret af Alaska Native Claims Settlement Act fra 1971, der fordelte næsten 1 mia. $ I kompensation for tidligere uretfærdigheder og tildelte en tiendedel af statens territorium direkte til de indfødte. Nogle af Alaskas 13 indfødte virksomheder driver hårde tilbud med olie og andre virksomheder.
Det er en tragedie for Chukotka, at den endnu en gang er blevet afskåret fra Alaska. I det nuværende politiske klima smelter isgardinet ikke snart igen. Engang fortalte guvernør Abramovich sin modstykke over vandet, at han gerne ville efterligne Alaskas model. Hvis bare. ■
Denne artikel blev vist i den internationale sektion af den trykte udgave under overskriften “Så nær og alligevel så langt”