ESTE UȘOR să uiți – dacă ai știut vreodată – că Rusia și Statele Unite sunt la mai puțin de trei mile distanță, apele înghețate ale strâmtorii Bering (vezi harta). Din Insula Mică Diomede a Americii, care este într-adevăr foarte mică, puteți să vă fluturați sau să străluciți cu bucurie, în funcție de atitudinea dvs., la Insula Mare Diomede din Rusia. Micuța Diomede are o sută de Alaska pe ea, în principal inuit; Big Diomede are câteva instalații militare și câțiva soldați ruși trecători. Continentul celor două țări se află la doar 89 de kilometri distanță unul de celălalt. Inginerii cu viziune îndelungată sau cu ceață au visat mult timp să construiască un tunel de legătură care ar fi doar de două ori lungimea celui care leagă Anglia de Franța.
Browserul dvs. nu acceptă elementul < audio >.
Bucurați-vă de mai multe audio și podcast-uri pe iOS sau Android.
Cu toate acestea, cele două regiuni, alăturate de un pod terestru poate ca recent, acum 13.000 de ani, simțiți-vă ca și cum ar fi pe diferite planete. Diferențele lor, și poate chiar mai important, asemănările lor, oferă o lentilă prin care să vedem diferitele averi ale ambelor țări.
Alaska este un stat vibrant, cu o populație umflată, o economie zumzetătoare și o democrație viguroasă – zimbând cu abuzurile democraților pentru actualul guvernator, un republican iubitor al președintelui Donald Trump. Există un sentiment mândru al statalității federale (realizat abia în 1959) care contrazice distanța față de Washington, DC. La fel și o minoritate considerabilă de inuit și alte popoare indigene care solicită volubil drepturi culturale și financiare mai mari după generații de discriminare.
Chukotka, în schimb, a scăzut de la 148.000 de oameni când Uniunea Sovietică s-a prăbușit în 1991 la mai puțin de 48.000 în prezent și practic pe fiecare front se luptă. Nivelul său de viață este cu mult inferior celui al omologului său american de peste apă. Guvernul său este mult mai strâns controlat de șefii îndepărtați din îndepărtata Moscova – chiar mai departe decât Alaska de Washington. Economia depinde aproape în totalitate de aur (administrat de o firmă canadiană), de cărbune (administrat de una australiană) și de subvenții slabe de la Moscova. Populația indigenă locală este mult mai greu să încerce să își afirme drepturile. Principala asociație nativă a Rusiei a fost castrată de președintele Vladimir Putin.
La sfârșitul anilor 1980, în culmea speranței că „cortina de gheață” dintre cei doi vechi adversari s-ar topi sub privirea caldă a lui Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan, prietenie între canale, a înflorit. Micul oraș de coastă Nome, de coastă din Alaska, creat cu aproximativ un secol mai devreme într-o goană pentru aur, a întins peste valuri până la Provideniya, cel mai apropiat port sovietic. În 1988, o grămadă de proeminenți Alaska s-au îndreptat de către guvernatorul de stat și însoțit de o mulțime de indigeni din Alaska (așa cum se numesc bucuroși din Alaska cu moștenire precolombiană), au luat o „fugă de prietenie” de-a lungul înghețului mării de la Nome la Provideniya pentru a anunța o nouă eră de cooperare în domeniile științei, mediului, comerțului, culturii și diplomației.
Gemenii separați
Optimistii, în special în Alaska, încă caută să reaprindă această prietenie. Dar astăzi se confruntă cu două obstacole: divergența de averi între cele două locuri și reapariția cortinei de gheață, în ciuda relației aparent joviale a lui Trump cu domnul Putin la Kremlin.
Punctul de plecare al o relație inter-canal în anii 1980 a fost restabilirea călătoriei fără vize pentru indigenii de pe ambele părți ale canalului. Mulți vorbeau aceeași limbă. Un număr mare sunt veri care nu s-au întâlnit din 1948, când războiul rece a pus capăt fraternizării peste strâmtoare. După 1988 au avut loc reuniuni vesele și s-a vorbit despre granițele deschise.
Cele două peninsule, care aproape freca nasul, au multe în comun. Climele lor sunt printre cele mai dure de pe planetă: temperatura din Chukotka a scăzut odată la -61ºC. Peisajul de pe ambele părți este un amestec pustiu, dar frumos, de tundră, lac și munte, înghețat timp de opt luni ale anului. Chukotka este cea mai puțin populată bucată a Pământului, barul Antarcticii și întinderile din Sahara.
Jumătatea nordică a Alaska este aproape la fel de goală, climatul său abia mai puțin brutal. Regiunea sa a strâmtorii Bering, care privește Provideniya, are aproximativ 20.000 de locuitori. Apele de coastă de pe ambele părți înghețează cea mai mare parte a anului. Alaska a aparținut Rusiei până în 1867, când America l-a cumpărat – prostește, la fel de mulți din Washington, DC, batjocoriți la acea vreme – pentru doar 7,2 milioane de dolari.(Adică 125 milioane USD în banii de azi, aproximativ ceea ce generează puțurile de petrol ale statului în venituri în patru zile.)
Alte similitudini abundă. Chiar și vara, legăturile rutiere din vestul Alaska sunt aproape la fel de rare ca în Chukotka. Puteți călători de la Nome la Anchorage, capitala comercială a statului, la 864 km distanță, doar pe calea aerului sau, dacă aveți o săptămână de rezervă în vara de scurtă durată, pe mare. Chukotka nu are nicio rețea rutieră pentru toate vremurile, deși zimniki – drumurile sale cu gheață și zăpadă de iarnă – funcționează în mod miraculos.
Pe ambele părți ale strâmtorii, permafrost înseamnă că casele sunt construite pe stâlpi plini în teorie, poate fi ajustat pe măsură ce solul se deplasează între înghețul lung și dezghețul trecător, oferind trecătorilor o vedere a țevilor negrase și a gunoiului de dedesubt. Permafrost înseamnă, de asemenea, că nimic nu poate fi cu ușurință îngropat sau ascuns, așa că o serie de mașini aruncate, bărci, frigidere și vase de toaletă desfigurează satele și tundra înconjurătoare de ambele părți ale mării.
Avanposturile Chukotka sunt deosebit de triste. . Provideniya, odată un port zumzetor cu 10.000 de locuitori în jurul și în jurul său, inclusiv o bază militară-cum-navală, s-a micșorat la aproximativ 2.000. Orașul se simte ca o scoică crăpată. O imensă centrală electrică pe cărbune, cenușie, căzută, cu ferestre sparte, stăpânește deasupra străzii principale gropite și noroioase, în mare parte lipsită de trafic; se închide în iulie sau august.
Orașul nu are un hotel adecvat, doar un coridor de cinci camere cu facilități de spălare comunale la etajul al treilea al unui bloc deteriorat, intrat printr-o scară mirositoare, neluminată, nemarcată. . Există doar un mic restaurant numit „Uyut” („Cozy”), care trăiește cu vitejie numele său, dar deseori gol. Orașul este deservit de o companie aeriană de stat. Corespondentul tău a rămas blocat timp de trei zile. „Ai avut noroc că nu au trecut două săptămâni”, a spus un localnic vesel. O plimbare de 36 de ore cu barca către Anadyr a fost singura alternativă.
În schimb, Nome, încă înfrățit oficial cu Provideniya, rulează mult mai mult fără probleme, chiar dacă suferă de unele dintre aceleași probleme – un climat îngrozitor de rece și lung de iarnă, un exces de alcoolism și un sentiment similar în rândul inuitilor locali, care alcătuiesc mai mult de jumătate din populația orașului, de 3.700, că limba lor și cultura sunt amenințate. Există o penurie de locuințe, iar canalele de canalizare în unele sate periferice constă încă din „găleți de miere” primitive.
Dar, deși are încă aroma dură a unui oraș de frontieră, Nome are un hotel bun (deținut de corporația locală nativă), mai multe restaurante pline de viață (două deținute de coreeni), trei posturi de radio, biserici energice, o bibliotecă și un muzeu superbe, un ziar local numit Nome Nugget editat de un cuplu originar din Germania , o serie de magazine care vând legal canabis și doi supermarketuri mari arhete, unul dintre ei deținut canadian. Deși nativii din Alaska au fost cândva oribil de discriminați (magazinele și hanurile aveau uneori notificări care spuneau „Fără câini sau eschimoși”), drepturile indigene în zilele noastre sunt puternic promovate. „Dacă ești rasist în Nome”, spune Diana Haeker, editorul Nugget, „nu ați locui aici mult timp”.
Un avion Boeing mare zboară înainte și înapoi către Anchorage în fiecare zi, oferind conexiuni ușoare la nivel mondial. O companie aeriană locală eficientă, Bering Air, zboară zilnic pe tot parcursul anului până la nu mai puțin de 32 de sate, unele dintre ele mici, în regiunea strâmtorii Bering. Primarul abil al Nome, Richard Beneville, inițial newyorkez, speră la o investiție federală de 500 de milioane de dolari pentru a dezvolta portul Nome, deoarece devine din ce în ce mai înghețat -grat pe măsură ce temperaturile arctice cresc, iar navele de croazieră trec mai frecvent în trecut.
Pe ambele părți ale strâmtorii, amenințările la modul de viață indigen sunt similare. În Chukotka, aproximativ 14.000 de Chukchi vânează balene și morsuri sau turmă de reni. Încă 1.500 cam așa ik trăiesc, de asemenea, în mare parte, în largul mării, împărtășind multe dintre credințele și limbajul colegilor lor inuit din nordul Alaska, Canada și Groenlanda.
Prăbușirea Uniunii Sovietice în 1991 a aruncat întreaga regiune Chukotka în cea mai profundă deznădăjduire, chiar și foametea, pe măsură ce subvențiile s-au uscat, administrația s-a destrămat și majoritatea etnicilor ruși, care cuprindeau majoritatea populației, împreună cu frații lor ucraineni, s-au eliberat. În prezent, mulți dintre etnicii ruși semnează contracte cu salarii de două sau trei ori mai mari decât în vestul Rusiei din cauza dificultăților, apoi se întorc acasă după câțiva ani. Alții rămân pentru că adoră provocarea de a trăi într-un pustiu pustiu, dar și exprimă același spirit de frontieră, împreună cu patriotismul, ca și omologii lor din Alaska.
De la Chukotka la Chelsea
Chukotka a fost salvată de la o catastrofă de un miliardar de minerale, care acum este proprietarul Chelsea Football Club. Roman Abramovich a fost ales membru al Dumei de stat rusești pentru Chukotka în 1999 și apoi a funcționat ca guvernator între 2001 și 2008. După un deceniu, el este încă venerat în regiune.Când a sosit domnul Abramovich, a fost atât de îngrozit de situația electoratului său, încât a vărsat 2 miliarde de dolari din banii companiei sale sau a companiei sale, oferind o cantitate mică de sănătate, educație, locuințe și chiar salubrizare pentru o populație disperată.
n mod ciudat, prăbușirea sistemului sovietic de subvenții și sfârșitul brusc al eforturilor sale adesea stângace de a transforma păstorul de reni și vânătorul de balene în homo sovieticus au stimulat modurile de viață tradiționale, deoarece subzistența a devenit din nou singurul mijloc de supraviețuire. Deși Comisia Internațională a Balenelor interzice vânătoarea de balene în întreaga lume, ea exceptează popoarele indigene de ambele părți ale strâmtorii Bering, lăsându-le să aibă cote pentru a-și întreține mijloacele de trai. În timpul iernii, oamenii supraviețuiesc în mare măsură cu carne de balenă și morsă.
Vânătorilor li se oferă echipamente, benzină și uneori salarii de către stat, dar chiar și așa, mulți oameni se îndepărtează spre Anadyr sau vestul Rusiei – sau se prăbușesc în lene și alcoolism. Corespondentul tău a trebuit să aștepte o zi pentru apariția vânătorului de stele al satului. Explicația a fost o chestiune blândă: „El bea”. Potrivit Crucii Roșii Ruse, durata medie de viață a bărbaților în anii 1990 a scăzut la 34. În urmă cu doi ani, ministrul sănătății din Rusia a ridicat alcoolismul Chukotka de aproape șase ori mai mare decât în alte părți ale Rusiei, el însuși nu constituie un simbol al sobrietății.
Iarna lungă și dură
Unii încearcă să-și bată demonii. La o întâlnire a Alcoolicilor Anonimi (AA) din Lorino, un sat de vânătoare de balene din Chukotka, o duzină de membri și-au descris eforturile. Unii sunt timizi, alții sunt Dornic să împărtășească. Starea de spirit este caldă. Există râsuri printre lacrimi, așa cum spune zicala rusă.
Un participant, un vânător de balene cu fața cicatricială, spune cum luptă pentru a fi sincer pentru a au o viață mai bună fără alcool. O altă femeie rusă în vârstă de 40 de ani, care vizitează Moscova cu Crucea Roșie, descrie bucuria răscumpărătoare din viața ei de când a renunțat la sticlă. Trei copii plictisiți amiabil, între cinci și opt ani vechi, în jurul valorii de lipsă de baby-sitters. Pe perete un portret al domnului Putin l Oks sever în jos.
Nativii din vestul Alaska suferă de multe dintre aceleași probleme, în special alcoolismul și sărăcia: Anchorage, capitala comercială a Alaska, are nu mai puțin de 33 de întâlniri AA. La fel și ei se luptă să-și păstreze cultura și limba, pe care misionarii creștini au încercat odată să le strivească. Din ce în ce mai mulți vorbesc doar engleză.
În Nome, primarul deplânge o lipsă uriașă de locuințe adecvate. O jumătate de duzină din satele din regiunea strâmtorii Bering nu au canalizare adecvată. Veniturile medii ale băștinașilor sunt încă mult sub cele ale alaskanilor albi. La 15% din populația din Alaska, aceștia sunt subreprezentați în legislatura de stat, cu patru din 40 în casa statului și doi din 20 de senatori de stat. Numai unul dintre consilierii orașului Nome este nativ. Dar drepturile native sunt mult mai respectate decât au fost odinioară.
Statisticile sociale comparative recente dintre chukotkani și alaskani sunt greu de găsit. În cea mai mare parte, acest lucru se datorează faptului că rușii s-au îmbuteliat după cea mai cuprinzătoare analiză comună, Studiul condițiilor de viață în zona arctică (SLiCA), a fost publicat în 2007 ca proiect al Consiliului Arctic, un forum pentru toate cele opt țări arctice. Dacă SLiCA ar fi reaplicat astăzi, Chukotka ar ieși probabil și mai rău, deoarece un sentiment de deriva a urmat plecării filantropice a domnului Abramovich.
Ultimul raport al SLiCA a expus o diferență dramatică în atitudini. Întrebați cât de mulțumiți sunt de „influența lor asupra gestionării resurselor naturale, cum ar fi peștele, vânatul, petrolul, minele și mediul înconjurător”, 83% dintre nativii din Chukotkan s-au declarat nemulțumiți, comparativ cu 32% dintre nativii din Alaska din regiunea strâmtorii Bering. Doar 4% dintre Chukotkani nativi s-au mulțumit în comparație cu 35% dintre nativii din strâmtoarea Bering. În partea nordică a Alaska, îmbujorată cu ulei, 66% și-au exprimat satisfacția.
Chukotkanii nativi au fost doi și un – jumătate de ori mai probabil să se simtă deprimați. Unii 97% dintre ei au considerat sinuciderea o problemă socială față de 60% din Alaska. Doar o cincime din Chukotkani față de jumătate din nativii din Alaska au considerat că sănătatea lor este bună. cultura și istoria indigenă au fost bine predate la școală.
Salariile din Alaska, pentru persoanele de orice etnie, sunt mult mai mari decât în Chukotka, în timp ce costurile de trai sunt destul de similare. Salariul minim rusesc de 174 USD pe lună este o fracțiune din Alaska minim 1.582 USD. Chiar și atunci când „coeficientul regional” al Rusiei este aplicat salariilor din Chukotkan, împingând multe dintre acestea până la aproximativ 462 USD pentru a compensa dificultățile din nord-estul extrem, salariile din Alaska sunt în mare parte de patru sau cinci ori mai mari.
ar cea mai evidentă diferență este în accesul la oportunități. Chukotka este oribil de inaccesibilă, în timp ce orice parte a Alaska poate fi atinsă cu o pălărie de blană. Chukotka nu are încă o conexiune la internet adecvată, darămite o infrastructură bună.
Fără drumuri reale de ambele părți, rețeaua de linii aeriene incomparabil superioară din Alaska permite oricui să se deplaseze cu ușurință. Alaska are mai mult de 8.200 de piloți autorizați, cea mai mare proporție din orice stat american, poate din lume. Un număr de avioane private, precum și flota Bering Air, sunt parcate la marginea Nome.
Dacă aceeași libertate a aerului ar exista în Chukotka, perspectivele pentru turismul de lux foarte apreciat din regiune ar fi transformat. Dar Chukotka a fost până de curând o „zonă închisă” la care chiar și cetățenii ruși aveau acces limitat. Când s-a sugerat că micile avioane private ar beneficia de Parcul Național Beringia, destinat ca o piesă de spectacol de conservare, un ghid local a râs: „Birocrații ar nu-l permite niciodată. ” Se referea în mod oblic la omniprezentele polițiști de frontieră care intră sub corpul succesorului KGB.
Comparații neplăcute
Cealaltă mare diferență este democrația. În ciuda eforturilor dlui Abramovich, Chukotka nu și-a revenit încă de la aproape un secol de represiune politică și de gestionare greșită a comunismului. Oficialii de astăzi îi amână pe domnul Putin. Singurul ziar regional, săptămânalul Krainii Sever („Extremul Nord”), editat în Anadyr, este de stat. Nu există radio sau presă independentă. Chukotcanii își aleg propriii reprezentanți, dar principalele fotografii, inclusiv deciziile privind dimensiunea și distribuția de subvenții, sunt solicitate la Moscova.
Sub domnul Putin, asociațiile rusești de indigeni au fost tunsă de independență. Agitația moscovită pe care națiunile non-ruse o vor cere în continuare, sau chiar deplină, autonomie se extinde chiar și la Chukotka Când corespondentul tău a explicat drepturilor de autodeterminare exercitate de nativii din Alaska unui profesor din Anadyr, ea a exclamat: „Slavă Domnului că nu avem așa ceva aici!”
Alaska de Vest este palpabil mai joasă . În ciuda izolării sale, este o societate deschisă. Nome are un consiliu plin de viață cu puteri de creștere a impozitelor. Lotul indigenilor din Alaska, deși încă departe de a fi fericit în mod universal, a fost transformat prin Legea de soluționare a creanțelor din Alaska din 1971, care a distribuit o compensație de aproape 1 miliard de dolari pentru greșelile din trecut și a alocat o zecime din teritoriul statului direct nativilor. Unele dintre cele 13 corporații native din Alaska conduc chilipiruri grele cu petrol și alte companii.
Este o tragedie pentru Chukotka faptul că a fost încă o dată întreruptă din Alaska. În actualul climat politic, cortina de gheață nu se va mai topi în curând. A fost odată, guvernatorul Abramovici i-a spus omologului său de peste apă că ar dori să imite modelul Alaska. Doar daca. ■
Acest articol a apărut în secțiunea internațională a ediției tipărite sub titlul „Atât de aproape și totuși atât de departe”