Aloha! Minulý týden jsme zahájili naše skvělé havajské dobrodružství a usadili jsme se v půvabném hostinci Lilikoi na straně Kona na Velkém ostrově. Tento týden je čas vyrazit na cestu a začít objevovat nejmladší z Havajských ostrovů. V tomto příspěvku se zaměříme na severní část ostrova, kde se „kovbojská země“ setkává se zemí hlubokých údolí.
Navštěvujete Havaj? Ukázkové itineráře, průvodce po nejlepších místech a nejdůležitější místa na pěti ostrovech na vás čekají v kolekci Hawaii Travel Guide. Aloha!
Za jasného sobotního rána jsem naložil Moanu – můj důvěryhodný džíp Suzuki – a společně s Christou – dobrovolnicí v rakouském hostinci Lilikoi – zamířili na sever od Kony na poloostrov Kohala – nejstarší část Velkého ostrova. Stejně jako zbytek tohoto ostrova je poloostrov divoce rozmanitý a cesta je scénická. Zatímco jeho západní pobřeží je slunečné a suché, východ je mokrý, zelený a naprosto vzdálený. Je domovem sedmi majestátních údolí vytesaných tisíciletími větru a vody – hlavním cílem tohoto výletu. Na cestě z Kony jsou výhledy neuvěřitelné: vlevo zasněžená Mauna Kea a vpravo lávová pole padající dolů do modrých vod Tichého oceánu.
Havajští kovbojové? Musíte si dělat srandu!
Jak se přibližuji k městu Waimea, první zastávce dne, měnící se krajina vyvolává otázky, zda jsem stále na Havaji, pocit, který jsem od té doby neměl na loňské návštěvě Markézských ostrovů ve Francouzské Polynésii. Oceán už není vidět a není tu nic jiného než nekonečná zelená pole, zvlněné kopce a spousta krav, koní, pickupů a kovbojů, kteří je řídí – ne přesně stereotypní vize Havaje, kterou jste měli na mysli, že?
Vidíte, již v roce 1793 britský kapitán poctil krále Kamehamehu I. velmi zvláštním darem: stádem dobytka. Král K byl tímto bizarním zvířetem tak ohromen, že nařídil jeho ochranu. V časovém rozpětí méně než 20 let se malé stádo rozmnožilo do rozměrů, s nimiž se místní obyvatelé těžko vyrovnávali. Naštěstí pro krále K, farmáře jménem John Palmer Parker vyskočil z lodi ne příliš daleko a nabídl mu pomoc při kontrole stáda mimo kontrolu. Později dorazili také španělští kovbojové, kteří s sebou přinesli moderní techniky jízdy a farmaření, které se učili místní Havajané. Bohužel se narodil paniolo: havajský kovboj uprostřed tropů! Dnes je na Big Islandu Parker Ranch – největší soukromý ranč pro dobytek v USA. Doufám, že máte rádi hamburgery…
Spousta organických „věcí“
Waimea je největší město tady, ale je to stěží stresující místo. Vypadá to jako něco z divokého západu, které bylo časově pokřivené do 21. století, s nízko rostoucími dřevěnými budovami, starými školními značkami a železnými koňmi, kteří jezdili po hlavní ulici. Sobotní ráno je ideálním časem navštívit první zemědělský trh dne a vyzkoušet všechny dobroty, díky nimž si vzpomenete, proč jste Havaj vůbec navštívili.
Pokračování v cestě na sever je další zastávkou malé městečko Hawi. Tato oblast poloostrova Kohala je rodištěm krále K. Pokud si nepamatujete předchozí příspěvek, král K je jakýmsi „da manem“ po celém ostrově, se školami, silnicemi, nákupními náměstími a pravděpodobně dokonce i s oblečením po něm.
Pokud mě Waimea odhodí na Divoký západ, procházka dvěma bloky centra Hawi mě upozorní na zvýšenou ostražitost pro případ, že by se Billy the Kid začal střílet z léčky z jedné z rustikálních budov. Ale v Hawi je všechno dobré, ve skutečnosti velmi dobré. V tuto slunečnou sobotu se farmáři, hippies a obyčejné rodiny shromažďují pod obrovským banyanem v centru města. Možná tušíte, že se koná zemědělský trh. Ledově studené kokosové ořechy jsou roztříštěné, ve vzduchu je cítit vůně pražené kávy a v prodeji je spousta „organických látek“. Místní děti si hrají na schovávanou v zákoutích obrovského stromu a nadaný mladík hraje na ukulele pod jeho stínem. Tento trh skutečně zasáhne a přichází s dokonalým načasováním další zastávky.
Proč se nezastavit na oběd před prvním výletem dne? A pokud oběd, proč ne v Keokea Beach Park?Je to velkolepá malá zátoka a v poledne už místní obyvatelé střílejí na svých grilovacích grilech a otevírají své všudypřítomné plážové židle – víte, ty s držáky na poháry na obou stranách … S útesy rozbité mořem všude kolem vás a řekou, která není tak tiše tekoucí z údolí na pláž a oceán – je to ideální místo, kde můžete ochutnat všechny „organické věci“ zakoupené na trhu Hawi a nasát si havajské slunce.
Údolí dlouhého oštěpu
Tato divoká část Velkého ostrova je domovem série sedmi hlubokých údolí, z nichž první je údolí Pololu – další zastávka. V havajštině znamená „dlouhé kopí“, údolí Pololu bylo formováno tisíciletími pomalé eroze, větru a deště. Před příchodem Evropanů bylo údolí zdobeno taro skvrnami, ale nezbylo z něj moc. Z vyhlídky na parkovišti je údolí Pololu přesně takový Havaj, jaký jsem si představoval. Pojďme dolů, že?
Pokud v poslední době nepršelo (hodně štěstí v okolí), je snadná turistika dolů na pláž a do údolí. I když zde není ani zrnko bílého písku, divoká a kamenitá pláž je nádherná. Držím oči oloupané pro případ, že by velryby rozbily vodu před mýma očima, ale vidím jen vrtulníky, které se zipují nahoru a dolů na pobřeží, pravděpodobně plné turistů, kteří si užívají pohledy jednou za život skrz objektiv / obrazovku jejich digitální fotoaparát.
Matka všech údolí
Sobota byla jen předkrm nedělního hlavního jídla: Waipio Valley. Nyní se nacházíme na pobřeží Hamakua na severovýchodní straně Velkého ostrova, kde je scenérie ještě divokější a údolí jsou ještě zelenější a hlubší.
Údolí Waipio musí být nejkrásnějším místem na Velkém ostrově – ostrově již požehnaném tolika krásnými místy. Jedná se o nejjižnější ze sedmi údolí, která se táhnou na tuto stranu ostrova a vedou do vnitrozemí za více než 10 km husté džungle, sladkovodních potoků a vodopádů. V minulosti byl Waipio (v havajštině „zakřivená voda“) známý jako Údolí králů – sídlo nejvyššího ali’i (šéfa) a domov více než 1 000 obyvatel.
Na co tedy čekáme? Pojďme prozkoumat toto dítě! No … je tu jen jeden problém.
K dosažení údolí potřebujete buď 4×4 (a moje Moana není jedna z nich), nebo se vydat po jedné z nejstrmějších silnic v celých USA, obdařených 25stupňovým stupněm a improvizované vrakoviště pro všechny, kteří věděli, že jejich 2WDs je bezpečně dostane dolů. Túra dolů je tvrdá na kolena, ale snadná na oči, což usnadňuje polykání této pilulky. Konec vyčerpávajícího sestupu představuje dvě možnosti: doprava na pláž a doleva hlouběji do údolí. Opuštěno!
Tady žádná Aloha
Dnes už z královské rodiny a kouzla veselých starých zbývá jen málo ali’i dny. Místo toho v údolí bydlí malá hrstka farmářů, kteří nejsou příliš šťastní, že sdílejí svůj ráj s okolním světem. A jen v případě, že necítíte „příjemnou“ atmosféru, existuje spousta značek smartass, které vám pomohou získat zprávu, ale také důkazy o tom, že alespoň někteří místní mají smysl pro humor. Pokud by to nebyla strmá cesta, bylo by toto místo docela mimo síť. A v tuto mlhavou neděli voní vzduch v údolí spíše jako kavárna v Amsterdamu. Opravdu můžete vinit obyvatele? Co jiného se tu dá dělat! Existuje atrakce s jednou hvězdičkou, ale vyžaduje trochu úsilí a hodně štěstí – vodopády Hiilawe, ‚X ‚na dnešní mapě pokladů.
Tajný vodopád
Slyšel jsem o těchto pádech od místních obyvatel, kteří skutečně znají tento ostrov naruby. Vodopády Hiilawe se zjevně skrývají hluboko v rokli, která se napájí do hlavního údolí se spoustou soukromého majetku. Vidíte je z dálky, ale dostat se tam vyžaduje nějakou drsnou (a mokrou) turistiku. Bez oficiálně značených stezek musíte požádat o povolení místní obyvatele údolí.
Túra prochází podél břehu řeky, která je skrytá pod mechem pokrytým tropickým deštným pralesem. Podle nákresu a několika „příběhů hrdinů“, které jsem předtím slyšel, dosažení skutečných pádů zahrnuje přepínání břehů řek a procházení vodami po krk na určitých místech. Naštěstí pro Christu a mě jsme potkali tři přátelské turisty, kteří nám ukázali cestu.Byl tu strýc Irv – místní holič, který se sem přestěhoval z Detroitu, kapitán Patrick – aljašský kapitán rybářských lodí, který se v zimě přijel zahřát na Havaj, a Ryan – mladý Marshall Islander, který zjevně nemá pro takové boty jako my „měkký“ městský lid.
Takže jsme přepínali sem a tam přes řeku, několikrát nás kousli komáři , mnohokrát jsme o sobě pochybovali, procházeli jsme osvěžující vodou po krk a zvedali si tašky přes hlavu. A když jsme zahlédli první záblesk Hiilawe, kopli jsme na vysoký rychlostní stupeň a parili jsme se vpřed. Trochu mi to připomnělo výpravný výlet k vodopádu Vaipo v Nuku Hiva loni – nejvyšší ve Francouzské Polynésii.
Co na to říct? Stačí se podívat na obrázky. Opravdu to nebude o nic lepší. S výškou 442 metrů (nebo 1450 stop pro vás Yankees) patří vodopády Hiilawe mezi nejvyšší ve státě Havaj! Stále v úžasu, že jsme to zvládli, šli jsme si všichni zaplavat, Ryan se předvedl se svými dovednostmi skákat z útesu a síla vodopádu nám všem nabídla bezplatnou (a zaslouženou) masáž!
Bohužel, v údolí Waipio, to, co sestupuje, se musí vrátit nahoru … na tu zrádnou cestu, která je. Před uvedením čtyřkolek do práce jsme vyrazili na pláž pro nějaký R & R. Vodopády kaskádovité přímo do oceánu ne příliš daleko a mladé havajské keiki (děti), které se učí surfovat v drsných vodách, to byl perfektní způsob, jak zakončit den, a na dlouhé cestě zpět se na nás usmívala i duha do hostince Lilikoi.
Co bude dál?
Na poslední příspěvek z Velkého ostrova na Havaji, budeme na lovu lávy v národním parku Volcanoes. Pokusíme se také o náročnou túru až na vrchol Mauna Kea a zkontrolujeme, co všichni ti vědci tam nahoře ve svých observatořích opravdu dělají. Uvidíme se příští týden!
Navštěvujete Havaj? Ukázkové itineráře, průvodce po nejlepších místech a nejdůležitější místa na pěti ostrovech na vás čekají v kolekci Hawaii Travel Guide. Aloha!