64 Paróquias

Os sanduíches Poor boy, comumente conhecidos como “po-boys”, representam a cultura culinária de Nova Orleans – na verdade, a casa de tiro da culinária de Nova Orleans. Celebrado como a versão da Costa do Golfo de um sanduíche submarino, o simples mas satisfatório po-boy ofusca outros exemplos de refeições regionais preparadas principalmente para trabalhadores. O sanduíche é tão diversificado quanto a cidade que simboliza. Os crocantes pães franceses serviram como uma encruzilhada culinária, envolvendo o mais comum e exótico dos alimentos: camarão, ostra, bagre, caranguejo de casca mole e berinjela frita, bem como batatas fritas e presunto e queijo. A comida caseira em outras cidades raramente exibe tal amplitude.

Alimentando os “pobres meninos”

Os sanduíches servidos no pão francês já existiam, mas o chamado sanduíche pobre se originou em 1929 no restaurante e café French Market dos Martin Brothers. Depois de se mudar de Raceland, Louisiana, Benny e Clovis Martin trabalharam como condutores de bonde em Nova Orleans em meados da década de 1910. Eles abriram seu restaurante em 1922. Anos de serviço de transporte público e ex-filiação ao sindicato dos funcionários das ferrovias de rua fizeram com que sua barraca de café se tornasse o berço do pobre sanduíche. O termo “pobrezinho” foi aplicado pela primeira vez ao sanduíche durante a greve do bonde de 1929 e começou a aparecer em jornais e em menus no início dos anos 1930. O novo nome substituiu os termos mais antigos para sanduíches grandes – “pão” e “pães” —Embora alguns dos restaurantes mais antigos de Nova Orleans mantenham os termos originais.

Após negociações de contrato cada vez mais acaloradas, os motoristas e condutores de bondes de Nova Orleans entraram em greve em 1º de julho de 1929. A sobrevivência do sindicato dos carmen e 1.100 empregos estava em questão enquanto o sindicato lutava contra a administração pelo controle do local de trabalho; os salários não eram o problema. Greves de trânsito em todos os Estados Unidos provocaram demonstrações emocionais de apoio público e a greve de 1929 está entre os exemplos mais violentos do país. Por duas semanas, multidões evitou que os bondes fossem operados por criminosos importados como “fura-greves”. As muitas cartas de apoio de empresas que oferecem bens materiais e outras ajudas incluíam uma dos Irmãos Martin. Ele declarou: “Nossa refeição é gratuita para qualquer membro da Divisão 194.” A carta concluía com: “Estaremos com você até h – l congelar e, quando isso acontecer, forneceremos cobertores para mantê-lo aquecido.”

Buscando cumprir uma promessa feita a 1.100 homens e suas famílias , os Martins conversaram com seu fornecedor de pão, John Gendusa, para criar um novo pão especialmente projetado para fazer vários sanduíches grandes. Com originalmente quarenta polegadas de comprimento, o pão era impressionante por causa de seu comprimento e sua nova forma uniforme. Anteriormente, a maioria dos sanduíches era feita com o tradicional pão de baguete, muito mais curto, que era abaulado no meio e estreito nas pontas. Essas últimas peças, cortadas na hora de fazer sanduíches, eram usadas principalmente para acompanhar os pratos de almoço. O pão especial foi uma inovação da era industrial que permitiu aos Martins continuar alimentando os grevistas com sanduíches baratos feitos de cortes de carne mais baratos. O novo pão era literalmente um pedido “especial” para os Martins. O termo original, “especial”, ainda aparece nas mangas de pão da John Gendusa Bakery.

Contribuições étnicas

Agora, cerca de trinta com trinta e duas polegadas de comprimento, o “pão de menino pobre” é apenas uma das mudanças feitas no pão francês na história da cidade. Os sanduíches de menino pobre são emblemáticos da creolização expressa nos alimentos de Nova Orleans. Em meados de 1800, o alemão e os padeiros austríacos dominaram o comércio de panificação em Nova Orleans; eles transformaram o pão francês tradicional em uma variante de Nova Orleans, caracterizada por um pão muito mais leve com uma crosta crocante. Os primeiros pães “coitadinhos” foram assados por afro-americanos trabalhando em uma padaria por um imigrante italiano que forneceu restaurateurs Cajun no mercado francês. Este ciclo continua. O recente advento da culinária vietnamita na cidade fez com que a maioria dos residentes da Louisiana mudasse a marca do que a maioria dos americanos conhece como sanduíche bánh mì como “po-boy vietnamita”.

O termo “pobrezinho” provavelmente foi aplicado ironicamente, porque os trabalhadores ferroviários em greve estavam entre os trabalhadores mais bem pagos da cidade desde a sindicalização em 1902. Proprietários de restaurantes e clientes tomavam o cuidado de usar o termo “pobrezinho” ao se referir aos grevistas e ao sanduíche; eles faziam distinção entre esses trabalhadores recém-empobrecidos e os vagabundos tradicionais – provavelmente chamados de “po ‘boys” às vezes – que muitas vezes eram vistos implorando por comida no French Market e em outros bairros do centro. Os “po-boys” destituídos de preto e branco receberam esmolas que podem ter incluído pães velhos tornados apetitosos com uma concha de “restos de rosbife”. Alguns relatos omitem esses dois cenários e descrevem os trabalhadores do bonde recebendo esmolas pela porta dos fundos da cozinha.Os “Po-boys” dependiam de esmolas, mas esses “pobres meninos” foram tratados como heróis derrotados após sua batalha pela “causa perdida” contra o monopólio dos serviços públicos e de trânsito.

A derrota de 1929 vivida pelos mais visíveis representantes dos trabalhadores sindicalizados da cidade ocorreram enquanto os estivadores e outros sindicalistas da cidade também perdiam terreno. A visão dos ex-membros da “aristocracia do trabalho” carregando grandes sanduíches para suas famílias representou publicidade gratuita para os irmãos Martin Brothers. Em alguns anos, eles se mudaram para um espaço muito maior na Avenida St. Claude na Rua Touro, colocando o restaurante a menos de três quarteirões da Padaria Gendusa. Os Martins continuaram a tratar bem os meninos pobres, mas a mudança dos bairros da classe trabalhadora para um local na rua principal significava que os clientes afro-americanos agora eram oficialmente discriminados. As fotos retratam clientes negros jantando na barraca do French Market; esses mesmos clientes eram obrigados a suportar o serviço de vitrines “coloridas” no novo local.

A longa greve não resolvida, junto com o sanduíche, acompanhou Nova Orleans na Grande Depressão. Imitadores de todos os tipos surgiram quando o sanduíche e seu nome se espalharam por toda a cidade, estado e grande parte da Costa do Golfo. Os Martins empregavam quase quarenta garçons e garçonetes e permaneciam abertos 24 horas por dia. Um estacionamento de 65 carros costumava ficar cheio, portanto, os carros costumavam estacionar em ruas laterais e eram servidos por carhops. Para preparar sua especialidade – rosbife pobres rapazes -, os Martins compravam entre doze e vinte e duas cabeças de gado de cada vez e empregavam seus próprios açougueiros. Também faziam sua própria maionese As crianças da década de 1930, incluindo o falecido superintendente do Corpo de Bombeiros de Nova Orleans, Bill McCrossen, insistiam: “Você poderia conseguir um sanduíche em qualquer lugar, mas só conseguiria um menino pobre na Martin Brothers.” O Martins abriu alguns restaurantes em outras partes da cidade, mas esses locais fecharam eventualmente. A localização mais famosa deles mudou-se para um quarteirão de St. Claude 1940 e fechou permanentemente em 1973.

Debate sobre o nome

A controvérsia sobre as origens do termo “pobre menino” vem à tona com frequência agora que muitos dos que se lembram da greve de 1929 morreram. Uma lenda popular sobre os grevistas sendo alimentados com sanduíches de batata frita ainda circula – como teria sido um insulto alimentar esses ex-irmãos do sindicato com batatas com molho de pão que passa despercebida. Além disso, em uma entrevista de 1949, Benny Martin citou o pobre garoto frito francês como uma aberração recente favorecida pelos adolescentes. A maioria dos po-boys originais apresentava cortes de carne mais baratos.

Alguns argumentam que o termo ” pobre menino ”era uma corruptela da frase pour bourre, que se traduz como“ para dicas ”. Esta história afirma que as freiras ursulinas deram as pontas dos seus pães franceses aos mendigos no final dos anos 1800. Na verdade, as irmãs, assim como muitas outras, deram esmolas aos pobres; no entanto, nenhuma evidência documental sugeria que New Orleanians estava pedindo “pobre menino Sanduíches “ou” pour bourre “apareceram em qualquer artigo de jornal ou cardápio de restaurante desse período.

O pobre sanduíche representa uma conexão enraizada com uma mercearia, bar ou restaurante familiar – os estabelecimentos que serviam quase todos os sanduíches para meninos pobres consumidos na cidade. O sanduíche também simboliza o longo arco de declínio de status sofrido pelos trabalhadores organizados na cidade de meados dos anos 1900 em diante.

O termo abrangia brancos e negros Nova Orleans da classe trabalhadora. A forma contratada, “po ‘boy” ou “po-boy”, foi falada por muitos desde o início, mas a maioria dos New Orleanians brancos, bem cientes das origens do sanduíche, recusou-se a usar o termo informal. Menus de restaurante e placas principais manteve a grafia original até a década de 1970, quando a forma abreviada começou a predominar. Alguns racistas brancos extraíram comédia do som de afro-americanos pronunciando o nome do pobre menino como “po ‘boy”; no entanto, a versão informal funcionou como uma forma de menestrel de classe e raça, porque o termo também poderia servir para ridicularizar os brancos mal educados de Nova Orleães cuja fala se assemelhava muito à de seus vizinhos negros.

A mudança de “menino pobre” para “menino” na mídia impressa, bem como a conversa, começou quando estudantes universitários brancos contra-culturais no final dos anos 1960 e 1970 começou a celebrar e denegrir a classe trabalhadora da cidade. A mídia local, principalmente jornalistas de jornais, começou a retratar a classe trabalhadora branca de Nova Orleães quase em termos de menestrel. Agora chamados de “Yats”, eles eram há muito alvo de piadas baseadas no dialeto; na década de 1970, entretanto, os brancos da classe trabalhadora haviam se tornado o alvo preferido de abusos, depois que se tornou menos aceitável rebaixar os negros na imprensa. Seus múltiplos significados como calúnia racial e comemoração da classe trabalhadora branca, herança sindical exemplificam a interconexão da raça nos bairros da classe trabalhadora de Nova Orleans.

Muitos habitantes locais gostam de debates sobre se devem chamar o sanduíche de po-boy ou de menino pobre, mas apesar do amor declarado dos Louisianans pela iguaria local, outros restaurantes de sanduíches franqueados continuam a ganhar espaço em toda a região. O New Orleans Po-Boy Preservation Festival (agora Oak Street Po-Boy Festival) foi lançado em 2007; o festival atraiu mais atenção para a iguaria por pelo menos um dia do ano, mas a atração por comida barata continua a consumir a base de clientes de po-boy.