É FÁCIL esquecer – se você já soube – que a Rússia e os Estados Unidos estão a menos de cinco quilômetros de distância. as águas geladas do Estreito de Bering (ver mapa). Da Ilha Little Diomede da América, que na verdade é muito pequena, você pode acenar alegremente ou olhar carrancudo, dependendo da sua atitude, na Ilha Grande Diomede da Rússia. O pequeno Diomede tem cem pessoas do Alasca, principalmente inuítes; Grande Diomede tem algumas instalações militares e alguns soldados russos temporários. As terras dos dois países estão a apenas 55 milhas (89 km) de distância no seu ponto mais próximo. Engenheiros de visão ou de visão nebulosa há muito fantasiam sobre a construção de um túnel de conexão que teria apenas o dobro do comprimento do que liga a Inglaterra à França.
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No entanto, as duas regiões, unidas por uma ponte de terra, talvez como recentemente, há 13.000 anos, sinto como se estivessem em planetas diferentes. Suas diferenças, e talvez ainda mais importante, suas semelhanças, fornecem uma lente através da qual podemos ver as fortunas diferentes de ambos os países.
O Alasca é um estado vibrante com uma população crescente, uma economia vibrante e uma democracia vigorosa – vibrando com os abusos dos democratas contra o atual governador, um republicano amante do presidente Donald Trump. Existe um sentimento de orgulho de um estado federal (alcançado apenas em 1959) que desmente sua distância de Washington, DC. Da mesma forma, existe uma minoria considerável de Inuit e outros povos indígenas que estão exigindo volubiamente maiores direitos culturais e financeiros após gerações de discriminação.
Chukotka, por outro lado, encolheu de 148.000 pessoas quando a União Soviética entrou em colapso em 1991 para menos de 48.000 hoje, e em praticamente todas as frentes está lutando. Seu padrão de vida é muito inferior ao de sua contraparte americana do outro lado da água. Seu governo é controlado de forma muito mais rígida por chefes remotos na distante Moscou – ainda mais longe do que o Alasca de Washington. A economia depende quase inteiramente do ouro (administrado por uma empresa canadense), carvão (administrado por uma australiana) e dos parcos subsídios de Moscou. A população indígena local tem muito mais dificuldade em tentar fazer valer seus direitos. A principal associação nativa da Rússia foi neutralizada pelo presidente Vladimir Putin.
No final dos anos 1980, no auge das esperanças de que a “cortina de gelo” entre os dois velhos adversários derreteria sob o olhar caloroso de Mikhail Gorbachev e Ronald Reagan, a amizade entre canais floresceu. A minúscula cidade costeira de Nome, na fronteira do Alasca, criada cerca de um século antes na corrida do ouro, estendeu-se através das ondas até Provideniya, o porto soviético mais próximo. Em 1988, um bando de proeminentes do Alasca dirigiu-se pelo governador do estado e acompanhados por um punhado de nativos do Alasca (como os alasquianos de herança pré-colombiana alegremente se chamam), fizeram um “voo de amizade” através do estreito vale do mar de Nome a Provideniya para anunciar uma nova era de cooperação nas áreas de ciência, meio ambiente, comércio, cultura e diplomacia.
Gêmeos separados
Os otimistas, especialmente no Alasca, ainda buscam reacender essa amizade. Mas hoje eles enfrentam dois obstáculos: a divergência de sorte entre os dois lugares e o ressurgimento da cortina de gelo, apesar da relação aparentemente jovial de Trump com Putin no Kremlin.
O ponto de partida de um relacionamento cross-channel na década de 1980 foi o restabelecimento da isenção de visto para viagens para os indígenas em ambos os lados do canal. Muitos falavam a mesma língua. Muitos são primos que não se conheciam desde 1948, quando a Guerra Fria acabou com a confraternização no estreito. Depois de 1988 houve reuniões alegres e conversas sobre fronteiras abertas.
As duas penínsulas, que quase esfregam o nariz, têm muito em comum. Seus climas estão entre os mais severos do planeta: a temperatura em Chukotka já caiu para -61ºC. A paisagem de ambos os lados é uma mistura desolada, mas bela de tundra, lago e montanha, congelada durante oito meses do ano. Chukotka é o pedaço menos densamente povoado da Terra, com exceção da Antártica e trechos do Saara.
A metade norte do Alasca é quase tão vazia, seu clima um pouco menos brutal. Sua região do estreito de Bering, voltada para Provideniya, tem cerca de 20.000 habitantes. As águas costeiras de ambos os lados congelam na maior parte do ano. O Alasca pertenceu à Rússia até 1867, quando a América o comprou – tolamente, como muitos em Washington, DC, zombaram na época – por meros US $ 7,2 milhões.(Isso equivale a US $ 125 milhões em dinheiro de hoje, aproximadamente o que os poços de petróleo do estado geram em receita em quatro dias.)
Outras semelhanças são abundantes. Mesmo no verão, as conexões rodoviárias no oeste do Alasca são quase tão esparsas quanto em Chukotka. Você pode viajar de Nome a Anchorage, a capital comercial do estado, a 864 km, apenas de avião ou, se você tiver uma semana de folga no curto verão, por mar. Chukotka não tem uma rede de estradas para todos os climas, embora seu zimniki – suas estradas de gelo e neve de inverno – funcionem milagrosamente.
Em ambos os lados do estreito, o permafrost significa que as casas são construídas sobre palafitas atarracadas que em teoria, pode ser ajustado à medida que o solo muda entre o longo congelamento e o degelo passageiro, oferecendo aos transeuntes uma visão de canos desajeitados e lixo embaixo. O permafrost também significa que nada pode ser facilmente enterrado ou escondido, então uma série de carros, barcos, geladeiras e vasos sanitários descartados desfiguram as aldeias e a tundra ao redor em ambos os lados do mar.
Os postos avançados de Chukotka são particularmente sombrios . Provideniya, que já foi um porto movimentado com 10.000 habitantes dentro e ao redor, incluindo uma base militar e naval, encolheu para 2.000 ou mais. A cidade parece uma casca rachada. Uma enorme usina elétrica a carvão, cinza e caindo aos pedaços, com janelas quebradas, assoma sobre a rua principal lamacenta e esburacada, em grande parte sem tráfego; ele fecha em julho ou agosto.
A cidade não tem um hotel adequado, apenas um corredor de cinco quartos com lavabos comunitários no terceiro andar de um quarteirão dilapidado, acessado por uma escada fedorenta, apagada e não marcada . Há apenas um pequeno restaurante chamado “Uyut” (“Aconchegante”), que corajosamente faz jus ao nome, mas geralmente está vazio. A cidade é servida por uma companhia aérea estatal sombria. Seu correspondente ficou preso por três dias. “Você teve sorte de não ter passado quinze dias”, disse um local animado. Um passeio de barco de 36 horas até Anadyr era a única alternativa.
Em contraste, Nome, ainda oficialmente geminado com Provideniya, corre muito mais sem problemas, embora sofra de alguns dos mesmos problemas – um clima de inverno terrivelmente frio e longo, um excesso de alcoolismo e um sentimento semelhante entre os inuit locais, que constituem mais da metade da população da cidade de 3.700, que sua língua e a cultura estão ameaçadas. Há falta de moradias, e o esgoto em algumas aldeias remotas ainda consiste em “baldes de mel” primitivos.
Mas, embora ainda tenha o sabor áspero de uma cidade de fronteira, Nome tem um bom hotel (de propriedade da empresa nativa local), vários restaurantes animados (dois de propriedade de coreanos), três estações de rádio, igrejas energéticas, uma biblioteca e um museu soberbos, um jornal local chamado Nome Nugget editado por um casal originário da Alemanha , várias lojas que vendem legalmente cannabis e duas grandes superm arkets, um deles de propriedade canadense. Embora os nativos do Alasca já tenham sido horrivelmente discriminados (lojas e pousadas às vezes tinham avisos dizendo “Nada de cachorros ou esquimós”), os direitos dos nativos hoje em dia são vigorosamente promovidos. “Se você é um racista em Nome”, diz Diana Haeker, editora do Nugget, “você não viveria aqui por muito tempo.”
Um grande jato Boeing voa de um lado para outro para Anchorage todos os dias, fornecendo conexões fáceis para todo o mundo. Uma eficiente companhia aérea privada local, Bering Air, voa diariamente durante todo o ano para nada menos que 32 aldeias, algumas delas minúsculas, na região do estreito de Bering. O exuberante prefeito de Nome, Richard Beneville, originalmente um nova-iorquino, espera um investimento federal de US $ 500 milhões para desenvolver o porto de Nome, uma vez que está se tornando cada vez mais gelado -gratuitos conforme a temperatura do Ártico aumenta e os navios de cruzeiro passam com mais frequência.
Em ambos os lados do estreito, as ameaças ao modo de vida indígena são semelhantes. Em Chukotka, cerca de 14.000 Chukchi caçam baleias e morsas ou renas de rebanho. Outros 1.500 ou mais Sim Ik também vivem principalmente do mar, compartilhando muitas das crenças e linguagem de seus companheiros povos Inuit no norte do Alasca, Canadá e Groenlândia.
O colapso da União Soviética em 1991 jogou toda a região de Chukotka no O mais profundo desânimo, até a fome, quando os subsídios secaram, o governo se desfez e a maioria dos russos étnicos, que constituíam a maioria da população junto com seus irmãos ucranianos, foi embora. Hoje em dia, muitos dos russos étnicos assinam contratos com salários duas ou três vezes mais altos do que na Rússia ocidental por causa das dificuldades, e voltam para casa depois de alguns anos. Outros ficam porque amam o desafio de viver em um deserto desolado, mas bonito, e expressam o mesmo espírito de fronteira, juntamente com o patriotismo, que seus colegas no Alasca.
De Chukotka a Chelsea
Chukotka foi salvo da catástrofe por um bilionário do setor de mineração, que agora é dono do Chelsea Football Club. Roman Abramovich foi eleito membro da Duma russa por Chukotka em 1999 e, em seguida, foi governador de 2001 a 2008. Uma década depois, ele ainda é reverenciado na região.Quando o Sr. Abramovich chegou, ele ficou tão horrorizado com a situação de seus constituintes que despejou US $ 2 bilhões do dinheiro dele ou de sua empresa, fornecendo um mínimo de saúde, educação, habitação e até saneamento para uma população desesperada.
stranhamente, o colapso do sistema soviético de subsídios e o fim repentino de seus esforços muitas vezes desajeitados para transformar o pastor de renas e os caçadores de baleias em homo sovieticus impulsionou os modos de vida tradicionais, já que a subsistência voltou a ser o único meio de sobrevivência. Embora a Comissão Baleeira Internacional proíba a caça às baleias em todo o mundo, ela isenta os povos indígenas de ambos os lados do Estreito de Bering, permitindo que tenham cotas para sustentar seu sustento. No inverno, as pessoas sobrevivem em grande parte com carne de baleia e morsa.
Os caçadores recebem doação de equipamentos, gasolina e, às vezes, salários do Estado, mas, mesmo assim, muitas pessoas vão para Anadyr ou para o oeste da Rússia – ou desistem em preguiça e alcoolismo. Seu correspondente teve que esperar um dia para que o caçador de estrelas da aldeia aparecesse. A explicação era simples e direta: “Ele está bebendo.” De acordo com a Cruz Vermelha Russa, a média de vida masculina durante os anos 1990 caiu para 34. Dois anos atrás, o ministro da saúde da Rússia estimou a taxa de alcoolismo de Chukotka em quase seis vezes mais alta do que em qualquer outro lugar da Rússia, o que não é um modelo de sobriedade. > Inverno longo e difícil
Alguns estão tentando vencer seus demônios. Em uma reunião de Alcoólicos Anônimos (AA) em Lorino, uma vila baleeira em Chukotka, uma dúzia de membros descreve seus esforços. Alguns são tímidos, outros são ansiosos para compartilhar. O clima é caloroso. Há risos em meio às lágrimas, como diz o ditado russo.
Um participante, um caçador de baleias com cicatriz no rosto, conta como luta para ser honesto para ter uma vida sem álcool e melhor. Outra, uma impressionante mulher russa de 40 anos que está visitando de Moscou com a Cruz Vermelha, descreve a alegria redentora em sua vida desde que renunciou à mamadeira. Três crianças amavelmente entediadas, entre cinco e oito anos velho, relaxado por falta de babás. Na parede, um retrato do Sr. Putin l ooks severamente para baixo.
Os nativos do oeste do Alasca sofrem de muitos dos mesmos problemas, especialmente alcoolismo e pobreza: Anchorage, a capital comercial do Alasca, tem nada menos que 33 reuniões de AA. Da mesma forma, eles lutam para manter sua cultura e língua, que os missionários cristãos uma vez tentaram esmagar. Mais e mais pessoas falam apenas inglês.
Em Nome, o prefeito lamenta a terrível falta de moradias adequadas. Meia dúzia de aldeias na região do Estreito de Bering não tem esgoto adequado. A renda média dos nativos ainda está muito abaixo da dos brancos do Alasca. Em 15% da população do Alasca, eles estão sub-representados na legislatura estadual, com quatro entre 40 na Câmara e dois entre 20 senadores estaduais. Apenas um dos vereadores da cidade de Nome é nativo. Mas os direitos dos nativos são muito mais respeitados do que antes.
Estatísticas sociais comparativas recentes entre chukotkans e Alaskans são difíceis de encontrar. Principalmente porque os russos ficaram paralisados após a análise conjunta mais abrangente, a Pesquisa das Condições de Vida no Ártico (SLiCA), publicada em 2007 como um projeto do Conselho Ártico, um fórum para todos os oito países árticos. Se o SLiCA fosse reaplicado hoje, Chukotka provavelmente ficaria ainda pior, uma vez que uma sensação de deriva se seguiu à saída do filantrópico Sr. Abramovich.
O último relatório do SLiCA expôs uma dramática diferença de atitudes. Questionados sobre o quão satisfeitos estavam com sua “influência sobre a gestão dos recursos naturais, como peixes, caça, petróleo, minas e meio ambiente”, 83% dos nativos de Chukotkan disseram estar insatisfeitos, contra 32% dos nativos do Alasca na região do Estreito de Bering. Apenas 4% dos chukotkans nativos estavam satisfeitos em comparação com 35% dos nativos do estreito de Bering. Na parte mais ao norte do Alasca, repleta de óleo, 66% expressaram sua satisfação.
Os chukotkans nativos tinham dois anos e um -Metade vezes mais probabilidade de se sentirem deprimidos. Cerca de 97% deles consideravam o suicídio um problema social em comparação com 60% dos habitantes do Alasca. Apenas um quinto dos chukotkans contra metade dos nativos do Alasca achavam que sua saúde estava boa. Duas vezes mais nativos do Alasca do que os chukotkans pensavam a cultura e a história indígenas eram bem ensinadas na escola.
Os salários do Alasca, para pessoas de todas as etnias, são muito mais altos do que em Chukotka, enquanto o custo de vida é bastante semelhante. O salário mínimo federal russo de US $ 174 por mês é uma fração do Alasca mínimo de $ 1.582. Mesmo quando o “coeficiente regional” da Rússia é aplicado aos salários de Chukotkan, elevando muitos deles para cerca de US $ 462 para compensar as dificuldades do extremo nordeste, os salários do Alasca são quatro ou cinco vezes mais altos.
Mas a diferença mais óbvia está no acesso à oportunidade. Chukotka é terrivelmente inacessível, ao passo que qualquer parte do Alasca pode ser alcançada com a queda de um chapéu de pele. Chukotka ainda não tem conexão adequada com a Internet, muito menos uma boa infraestrutura.
Sem estradas reais em nenhum dos lados, a rede de companhias aéreas incomparavelmente superior do Alasca permite que qualquer pessoa se mova com facilidade. O Alasca tem mais de 8.200 pilotos licenciados, a maior proporção em qualquer estado americano, talvez no mundo. Vários aviões particulares, bem como a frota da Bering Air, estão estacionados na orla de Nome.
Se a mesma liberdade aérea existisse em Chukotka, as perspectivas para o muito elogiado turismo de luxo da região seriam transformado. Mas Chukotka era até recentemente uma “zona fechada” à qual até mesmo os cidadãos russos tinham acesso limitado. Quando foi sugerido que pequenos aviões particulares iriam beneficiar o Parque Nacional da Beringia, concebido como uma mostra da conservação, um guia local riu: “Os burocratas fariam nunca permita. ” Ela estava se referindo indiretamente aos onipresentes guardas de fronteira que estão sob o órgão sucessor do KGB.
Comparações de Bering
A outra grande diferença é a democracia. Apesar dos esforços de Abramovich, Chukotka ainda não se recuperou de quase um século de repressão política e má gestão comunista brutalmente crassa. Os funcionários de hoje se submetem a Putin. O único jornal regional, o semanário Krainii Sever (“Extremo Norte”), editado em Anadyr, é estatal. Não há rádio ou imprensa independente. Os chukotkans elegem seus próprios representantes, mas as fotos principais, incluindo decisões sobre o tamanho e distribuição de subsídios, são chamados em Moscou.
Sob Putin, as associações russas de povos indígenas foram privadas de independência. A inquietação moscovita de que as nações não russas exigirão mais, ou mesmo total, autonomia se estende até mesmo a Chukotka . Quando sua correspondente explicou a um professor em Anadyr os direitos de autodeterminação exercidos pelos nativos do Alasca, ela exclamou: “Graças a Deus não temos nada parecido aqui!”
O Alasca Ocidental é palpavelmente mais alegre . Apesar de seu isolamento, é uma sociedade aberta. Nome tem um conselho animado com poderes para aumentar os impostos. A sorte do povo indígena do Alasca, embora ainda longe de ser universalmente feliz, foi transformada pelo Ato de Liquidação de Reivindicações Nativas do Alasca de 1971, que distribuiu quase US $ 1 bilhão em compensação por erros passados e alocou um décimo do território do estado diretamente para os nativos. Algumas das 13 corporações nativas do Alasca negociam duramente com o petróleo e outras empresas.
É uma tragédia para Chukotka ter sido mais uma vez isolada do Alasca. No clima político atual, a cortina de gelo não vai derreter novamente em breve. Era uma vez, o governador Abramovich disse a seu homólogo do outro lado da água que gostaria de imitar o modelo do Alasca. Se apenas. ■
Este artigo apareceu na seção Internacional da edição impressa sob o título “Tão perto e ainda tão longe”