Aloha! Sidste uge startede vi vores store hawaiiske eventyr og bosatte os i den charmerende Lilikoi Inn på Kona-siden af Big Island. Denne uge er det tid til at gå på vej og begynde at udforske den yngste af Hawaii-øerne. I dette indlæg vil vi fokusere på den nordlige del af øen, hvor ‘cowboyland’ møder landet med dybe dale.
Besøger Hawaii? Prøve rejseplaner, guider til de bedste steder og de mest populære seværdigheder på fem øer venter alle på dig i Hawaii Travel Guide-samlingen. Aloha!
På en lys lørdag morgen ladede jeg Moana op – min pålidelige Suzuki-jeep – og sammen med Christa – en frivillig kollega på Lilikoi Inn fra Østrig – på vej nordpå fra Kona til Kohala-halvøen – den ældste del af Big Island. Ligesom resten af denne ø er halvøen vildt forskelligartet, og drevet er naturskønt. Mens dens vestkyst er solrig og tør, er øst våd, grøn og fuldstændig fjern. Det er hjemsted for syv majestætiske dale udskåret af årtusinder med vind og vand – hovedmålet for denne biltur. Undervejs fra Kona er udsigten utrolig: til venstre sneklædte Mauna Kea og til højre lavafelter, der vælter ned i det blå vand i Stillehavet.
Hawaiian Cowboys? Du skal joke!
Når jeg kommer tættere på byen Waimea, det første stop for dagen, rejser det skiftende landskab spørgsmål om jeg stadig er på Hawaii, en følelse jeg ikke har haft siden besøgte Marquesas-øerne i Fransk Polynesien sidste år. Havet er ikke længere synligt, og der er intet andet end endeløse grønne marker, bølgende bakker og masser af køer, heste, pick-up lastbiler og cowboys, der kører dem – ikke ligefrem den stereotype vision af Hawaii, som du havde i tankerne, ikke?
Ser du, langt tilbage i 1793 ære en britisk kaptajn kong Kamehameha I med en meget speciel gave: en flok kvæg. Kong K var så forbløffet over dette bizarre dyr, at han beordrede det at blive beskyttet. Inden for en tidsperiode på mindre end 20 år multiplicerede den lille flok til proportioner, der var vanskelige for lokalbefolkningen at håndtere. Heldig for King K, en rancher ved navn John Palmer Parker, sprang skibet ikke for langt væk og tilbød sin hjælp til at kontrollere flokken uden for kontrol. Senere ankom også spanske cowboys med moderne rideteknikker, der blev undervist i lokale hawaiianere. Ak, panioloen er født: en hawaiisk cowboy midt i troperne! I dag er Big Island hjemsted for Parker Ranch – den største privatejede kvægranch i USA. Jeg håber du kan lide hamburgere …
Masser af organiske ‘ting’
Waimea er den største by her, men det er næppe et stressende sted. Det ligner noget ud af det vilde vesten, der er blevet tidssvindt ind i det 21. århundrede med lavtliggende træbygninger, oldtidsskilt og jernheste, der kører ned ad Main Street. Lørdag morgen er det perfekte tidspunkt at besøge dagens første landmændsmarked og tjekke alle de godbidder, der får dig til at huske, hvorfor du i første omgang besøgte Hawaii.
Fortsættelse af den nordgående søgen er den lille by Hawi det næste stop. Dette område af Kohala-halvøen er fødestedet for kong K. Hvis du ikke kan huske det forrige indlæg, er kong K en slags ‘da mand’ rundt om øen med skoler, veje, indkøbscentre og sandsynligvis endda en tøjlinje med navnet efter ham.
Hvis Waimea kaster mig væk til det vilde vesten, vil en spadseretur over de to blokke i Hawi centrum sætte mig i beredskab, hvis Billy the Kid begynder at skyde sig ud af et baghold fra en af de rustikke bygninger. Men det er alt sammen godt i Hawi, faktisk meget godt. På denne solrige lørdag samles landmænd, hippier og almindelige familier alle under et stort banyan-træ i centrum af byen. Der er, måske har du gættet det, et landmændsmarked finder sted. Iskolde kokosnødder er åbne, lugten af ristet kaffe er i luften, og der er masser af ‘økologiske ting’ til salg. Lokale børn leger skjult i kroge og kroge på det store træ, og en begavet ung mand spiller ukulele under dens skygge. Dette marked rammer virkelig stedet og kommer med perfekt timing til næste stop.
Før dagens første vandretur, hvorfor ikke stoppe til frokost? Og hvis frokost, hvorfor ikke i Keokea Beach Park?Det er en spektakulær lille bugt, og ved middagstid skyder lokalbefolkningen allerede deres grill og glider åbne deres allestedsnærværende strandstole – du ved, dem med kopholdere på begge sider … Med søbrudte klipper rundt omkring dig og en flod, der ikke flyder så stille fra dalen til stranden og havet – det er det perfekte sted at smage alle de ‘organiske ting’, der er købt på Hawi-markedet, og nyde lidt hawaiisk sol.
Det lange spyds dal
Denne vilde del af Big Island er hjemsted for en serie af syv dybe dale, hvoraf den første er Pololu Valley – det næste stop. Pololu-dalen, der betyder ‘langt spyd’ på hawaiisk, blev dannet af årtusinder med langsom erosion, vind og regn. Inden europæere ankom, var dalen dekoreret med taro-lapper, men der er ikke meget tilbage. Fra udsigtspunktet på parkeringspladsen er Pololu Valley nøjagtigt det Hawaii, jeg forestillede mig. Lad os vandre ned, skal vi?
Hvis det ikke har regnet for nylig (held og lykke med det her omkring), er det ganske let at vandre ned til stranden og dalbunden. Selvom der ikke findes et korn af hvidt sand, er den vilde og stenede strand spektakulær. Jeg holder øjnene skrællet, hvis hvaler bryder vandet foran mine øjne, men jeg kan kun se helikoptere, der lynlåser op og ned ad kysten, sandsynligvis fyldt med turister, der nyder den enestående udsigt gennem linsen / skærmen på deres digitalt kamera.
Mor til alle dale
Lørdag var bare forretter til søndagens hovedret: Waipio Valley. Vi er nu på Hamakua-kysten på Big Islands nordøstlige side, hvor landskabet er endnu vildere, og hvor dalene er endnu grønnere og dybere.
Waipio Valley skal være det smukkeste sted på Big Island – en ø, der allerede er velsignet med så mange smukke pletter. Det er den sydligste af de syv dale, der hugger ind på denne side af øen og løber inde i landet i over 10 km tyk jungle, ferskvandsstrømme og vandfald i massevis. Tidligere var Waipio (der betyder ‘buet vand’ på hawaiisk) kendt som Kongedalen – sæde for den højeste ali’i (chef) og hjemsted for over 1.000 indbyggere.
Så hvad venter vi på? Lad os udforske denne baby! Nå … der er kun et problem.
For at nå dalen har du enten brug for en 4X4 (og min Moana er ikke en af dem) eller vandre ned ad en af de stejleste veje i hele USA, velsignet med en 25-graders klasse og en improviseret skrotplads til kendte, der troede, at deres 2WD’er ville få dem sikkert ned. Vandreturen ned er hård på knæene, men let i øjnene, hvilket gør det lettere at sluge denne pille. Slutningen af den anstrengende afstamning udgør to muligheder: lige til stranden og venstre dybere ind i dalen. Venstre er det!
Ingen Aloha herover
I dag er der lidt tilbage af royalty og glamour af den jolly old ali’i dage. I stedet bor en lille håndfuld landmænd i dalen, og de er ikke så glade for at dele deres paradis med omverdenen. Og bare hvis du ikke føler den ‘indbydende’ stemning, er der masser af smartass-tegn, der hjælper dig med at få beskeden, men også bevis for, at i det mindste nogle lokale har en sans for humor. Hvis det ikke var for den stejle vej, ville dette sted være stort set uden for nettet. Og denne tåge søndag lugter luften i dalen mere som en coffeeshop i Amsterdam. Kan du virkelig bebrejde de beboere? Hvad mere er der at gøre her! Der er en-stjernet attraktion, men det kræver lidt indsats og meget held – Hiilawe Falls, ‘X’ på dagens skattekort.
Det hemmelige vandfald
Jeg har hørt om disse fald fra lokalbefolkningen, der virkelig kender denne ø udefra. Tilsyneladende gemmer Hiilawe-vandfaldene sig dybt inde i en kløft, der føder ind i hoveddalen med en hel masse privat ejendom omkring. Du kan få øje på dem langt væk, men at komme dertil kræver noget ru (og våd) vandreture. Uden officielt afmærkede stier skal du bede om tilladelse fra lokale beboere i dalen.
Vandreturen krydser langs bredden af en flod, der er skjult under en mosdækket tropisk regnskov. Ifølge tegningen og et par ‘helteshistorier’, som jeg havde hørt før, indebærer det at nå de faktiske vandfald at skifte flodbredder og krydse gennem et dybt vand på visse steder. Heldig for Christa og mig mødte vi tre venlige vandrere, der viste os vejen.Der var onkel Irv – en lokal barber, der flyttede herfra fra Detroit, kaptajn Patrick – en kaptajn i Alaska, der kommer til Hawaii for at varme op om vinteren, og Ryan – en ung Marshall Islander, der tydeligvis ikke har brug for sko som os ‘blød’ byfolk.
Så vi skiftede frem og tilbage over floden, blev bidt af myg et par gange , tvivlede på os selv mange gange og gik gennem nakkedybt forfriskende vand, mens vi løftede vores tasker over hovedet. Og da vi fik det første glimt af Hiilawe, sparkede vi det i højt gear og dampede fremad. Det mindede mig lidt om den episke vandretur til Vaipo-vandfaldet i Nuku Hiva sidste år – det højeste i Fransk Polynesien.
Hvad kan man sige? Se bare på billederne. Det bliver virkelig ikke bedre end dette. På 442 meter (eller 1450 fod for dig Yankees) er Hiilawe Falls blandt de højeste i staten Hawaii! Stadig forbløffet over at have gjort det her, gik vi alle sammen til en kold dukkert, Ryan viste sig med sine klippehoppningsevner, og vandfaldets kraft tilbød os alle en gratis (og velfortjent) massage!
Desværre skal det, der kommer ned i Waipio-dalen, gå op igen … på den forræderiske vej, der er. Før vi sætter fyrhjulingerne på arbejde, rammer vi stranden for nogle R & R. Med vandfald, der strømmede lige ud i havet ikke for langt væk, og unge hawaiiske keiki (børn) lærte at surfe i det hårde vand, var dette den perfekte måde at afslutte dagen på, og der var endda en regnbue, der smilede ned til os på den lange kørsel tilbage til Lilikoi Inn.
Hvad er næste?
På sidste post fra Big Island of Hawaii, vi vil på jagt efter noget lava i Volcanoes National Park. Vi vil også forsøge den vanskelige vandring op til toppen af Mauna Kea og tjekke, hvad alle disse forskere virkelig laver deroppe i deres observatorier. Vi ses næste uge!
Besøger Hawaii? Prøve rejseplaner, guider til de bedste steder og de mest populære seværdigheder på fem øer venter alle på dig i Hawaii Travel Guide-samlingen. Aloha!