Aloha! La semaine dernière, nous avons commencé notre grande aventure hawaïenne en nous installant dans le charmant Lilikoi Inn du côté Kona de la grande île. Cette semaine, il est temps de prendre la route et de commencer à explorer la plus jeune des îles hawaïennes. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la partie nord de l’île, où le «pays des cowboys» rencontre le pays des vallées profondes.
Vous visitez Hawaï? Des exemples d’itinéraires, des guides des meilleurs endroits et les points forts incontournables de cinq îles vous attendent dans la collection de guides de voyage d’Hawaï. Aloha!
Par un beau samedi matin, j’ai chargé Moana – ma jeep Suzuki de confiance – et avec Christa – une collègue bénévole à l’auberge Lilikoi d’Autriche – s’est dirigée vers le nord de Kona à la péninsule de Kohala – la partie la plus ancienne de la grande île. Tout comme le reste de cette île, la péninsule est extrêmement diversifiée et la route est pittoresque. Alors que sa côte ouest est ensoleillée et sèche, l’est est humide, verte et totalement isolée. Il abrite sept vallées majestueuses creusées par des millénaires de vent et d’eau – l’objectif principal de ce road trip. En route depuis Kona, les vues sont incroyables: à gauche le Mauna Kea enneigé et à droite des champs de lave dégringolant dans les eaux bleues de l’océan Pacifique.
Cowboys hawaïens? Vous devez plaisanter!
Alors que je me rapproche de la ville de Waimea, premier arrêt de la journée, le paysage changeant soulève la question de savoir si je suis toujours à Hawaï, un sentiment que je n’ai pas eu depuis visitant les îles Marquises de la Polynésie française l’année dernière. L’océan n’est plus visible et il n’y a rien d’autre que des champs verts sans fin, des collines et beaucoup de vaches, de chevaux, de camionnettes et de cow-boys qui les conduisent – pas exactement la vision stéréotypée d’Hawaï que vous aviez en tête, non?
Vous voyez, en 1793, un capitaine britannique a honoré le roi Kamehameha I avec un cadeau très spécial: un troupeau de bétail. Le roi K était tellement surpris par cet animal bizarre qu’il a ordonné de le protéger. En moins de 20 ans, le petit troupeau s’est multiplié dans des proportions difficiles à gérer pour les habitants. Heureusement pour King K, un éleveur du nom de John Palmer Parker a sauté du navire pas trop loin et a offert son aide pour contrôler le troupeau hors de contrôle. Plus tard, des cowboys espagnols sont également arrivés, apportant avec eux des techniques modernes d’équitation et d’élevage qui ont été enseignées aux Hawaïens locaux. Hélas, le paniolo est né: un cow-boy hawaïen au milieu des tropiques! Aujourd’hui, la grande île abrite le Parker Ranch – le plus grand ranch privé de bétail aux États-Unis. J’espère que vous aimez les hamburgers…
Beaucoup de ‘trucs’ bio
Waimea est la plus grande ville par ici mais ce n’est pas un endroit stressant. Cela ressemble à quelque chose du Far West qui a été déformé dans le temps dans le XXIe siècle, avec des bâtiments en bois bas, des enseignes de la vieille école et des chevaux de fer qui descendent la rue Main. Le samedi matin est le moment idéal pour visiter le premier marché de producteurs de la journée et découvrir toutes les friandises qui vous rappellent pourquoi vous avez visité Hawaï en premier lieu.
Poursuivant la quête vers le nord, la petite ville de Hawi est la prochaine étape. Cette zone de la péninsule de Kohala est le lieu de naissance du roi K.Si vous ne vous souvenez pas du post précédent, le roi K est une sorte de « homme » autour de l’île, avec des écoles, des routes, des centres commerciaux et probablement même une ligne de vêtements nommée après lui.
Si Waimea m’a jeté dans le Far West, me promener dans les deux pâtés de maisons du centre-ville de Hawi me met en alerte au cas où Billy the Kid commencerait à se tirer d’une embuscade dans l’un des bâtiments rustiques. Mais tout va bien à Hawi, en fait, très bien. En ce samedi ensoleillé, les agriculteurs, les hippies et les familles ordinaires se rassemblent tous sous un énorme banian au centre de la ville. Il y a, vous l’auriez peut-être deviné, un marché de producteurs. Les noix de coco glacées sont ouvertes, l’odeur du café torréfié est dans l’air, et il y a beaucoup de «produits biologiques» en vente. Les enfants locaux jouent à cache-cache dans les coins et recoins de l’immense arbre et un jeune homme doué joue du ukulélé sous son ombre. Ce marché frappe vraiment le point et vient avec un timing parfait pour le prochain arrêt.
Avant la première randonnée de la journée, pourquoi ne pas s’arrêter pour déjeuner? Et si vous déjeunez, pourquoi pas au Keokea Beach Park?C’est une petite crique spectaculaire et à midi, les habitants allument déjà leurs barbecues et ouvrent leurs chaises de plage omniprésentes – vous savez, celles avec des porte-gobelets des deux côtés … Avec des falaises écrasées par la mer tout autour de vous et une rivière qui ne coule pas si silencieusement de la vallée à la plage et à l’océan – c’est l’endroit idéal pour goûter tous les «trucs bio» achetés au marché d’Hawi et profiter du soleil hawaïen.
La vallée de la longue lance
Cette partie sauvage de la grande île abrite un série de sept vallées profondes, dont la première est la vallée de Pololu – le prochain arrêt. Signifiant «longue lance» en hawaïen, la vallée de Pololu a été formée par des millénaires d’érosion lente, de vent et de pluie. Avant l’arrivée des Européens, la vallée était décorée de patchs de taro, mais il n’en reste plus grand-chose. Du belvédère du parking, la vallée de Pololu est exactement Hawaï que j’ai imaginé. Descendons, d’accord?
S’il ne pleut pas ces derniers temps (bonne chance avec ça ici), il est assez facile de descendre jusqu’à la plage et au fond de la vallée. Même s’il n’y a pas un grain de sable blanc à trouver, la plage sauvage et rocheuse est spectaculaire. Je garde les yeux ouverts au cas où les baleines franchiraient les eaux devant mes yeux, mais je ne peux voir que des hélicoptères qui parcourent la côte, probablement remplis de touristes profitant des vues uniques à travers l’objectif / l’écran de leur appareil photo numérique.
La mère de toutes les vallées
Samedi était juste l’apéritif du plat principal du dimanche: Waipio Valley. Nous sommes maintenant sur la côte Hamakua du côté nord-est de la grande île, où le paysage est encore plus sauvage et où les vallées sont encore plus vertes et plus profondes.
La vallée de Waipio doit être le plus bel endroit de la grande île – une île déjà dotée de tant de beaux endroits. C’est la plus méridionale des sept vallées qui creusent ce côté de l’île, parcourant l’intérieur des terres sur plus de 10 km de jungle épaisse, de ruisseaux d’eau douce et de cascades à gogo. Dans le passé, Waipio (qui signifie «eau courbée» en hawaïen) était connue sous le nom de Vallée des rois – le siège du plus haut ali’i (chef) et abritant plus de 1 000 habitants.
Alors qu’attendons-nous? Explorons ce bébé! Eh bien… il n’ya qu’un problème.
Pour atteindre la vallée, vous avez soit besoin d’un 4X4 (et mon Moana n’en fait pas partie), soit d’une randonnée sur l’une des routes les plus escarpées de tous les États-Unis, dotée d’une note de 25 degrés et d’un dépotoir impromptu pour les connaisseurs qui pensaient que leurs 2 roues motrices les descendraient en toute sécurité. La descente est dure pour les genoux mais facile pour les yeux, ce qui facilite un peu la déglutition de cette pilule. La fin de la descente exténuante présente deux options: à droite vers la plage et à gauche plus profondément dans la vallée. À gauche!
No Aloha Over Here
Aujourd’hui, il ne reste plus grand-chose de la royauté et du glamour du joyeux vieux ali’i jours. Au lieu de cela, une petite poignée d’agriculteurs vivent dans la vallée et ils ne sont pas trop heureux de partager leur paradis avec le monde extérieur. Et juste au cas où vous ne ressentiriez pas l’ambiance «accueillante», il existe de nombreux panneaux intelligents pour vous aider à faire passer le message, mais aussi des preuves qu’au moins certains habitants ont le sens de l’humour. S’il n’y avait pas la route escarpée, cet endroit serait à peu près hors de la grille. Et en ce dimanche brumeux, l’air de la vallée sent plus comme un café à Amsterdam. Pouvez-vous vraiment blâmer les résidents? Qu’y a-t-il d’autre à faire ici! Eh bien, il y a une attraction une étoile mais cela demande un peu d’effort et beaucoup de chance – Hiilawe Falls, le ‘X’ sur la carte au trésor d’aujourd’hui.
La cascade secrète
J’ai entendu parler de ces chutes de la part des habitants, qui connaissent vraiment cette île à fond. Apparemment, les chutes Hiilawe se cachent profondément dans une gorge qui se jette dans la vallée principale avec tout un tas de propriétés privées autour. Vous pouvez les repérer de loin, mais y arriver nécessite une randonnée difficile (et humide). Sans aucun sentier officiellement balisé, vous devez demander la permission aux résidents locaux de la vallée.
La randonnée longe les rives d’une rivière cachée sous une forêt tropicale humide recouverte de mousse. D’après le dessin et quelques «histoires de héros» que j’avais entendues auparavant, atteindre les chutes réelles implique de changer de rive et de traverser les eaux profondes du cou à certains endroits. Heureusement pour Christa et moi, nous avons rencontré trois sympathiques randonneurs qui nous ont montré le chemin.Il y avait l’oncle Irv – un coiffeur local qui a déménagé ici de Detroit, le capitaine Patrick – un capitaine de bateau de pêche de l’Alaska qui vient à Hawaï pour se réchauffer en hiver, et Ryan – un jeune Marshall Islander qui n’a clairement pas besoin de chaussures comme nous. folk de la ville «douce».
Nous avons donc fait des allers-retours de l’autre côté de la rivière, nous avons été piqués par des moustiques à quelques reprises , avons douté de nous-mêmes à plusieurs reprises et ont traversé de l’eau rafraîchissante jusqu’au cou tout en hissant nos sacs au-dessus de nos têtes. Et quand nous avons aperçu Hiilawe pour la première fois, nous l’avons fait passer à la vitesse supérieure et avons fumé en avant. Cela m’a un peu rappelé la randonnée épique vers la cascade Vaipo à Nuku Hiva l’année dernière – la plus haute de Polynésie française.
Que peut dire? Jetez un œil aux photos. Ce n’est vraiment pas mieux que ça. À 442 mètres (ou 1450 pieds pour vous les Yankees), les chutes de Hiilawe sont parmi les plus hautes de l’État d’Hawaï! Toujours étonnés d’avoir réussi ici, nous sommes tous allés faire un plongeon froid, Ryan a montré ses talents de sauteur de falaise, et la force de la cascade nous a tous offert un massage gratuit (et bien mérité)!
Malheureusement, dans la vallée de Waipio, ce qui descend doit remonter… sur cette route perfide qui est. Avant de mettre les quads au travail, nous sommes allés à la plage pour quelques R & R. Avec des cascades en cascade directement dans l’océan pas trop loin et de jeunes keiki hawaïens (enfants) apprenant à surfer dans les eaux agitées, c’était le moyen idéal de terminer la journée et il y avait même un arc-en-ciel qui nous souriait sur le long trajet du retour. à l’auberge Lilikoi.
Et maintenant?
Sur le dernier message de la grande île d’Hawaï, nous serons à la recherche de lave dans le parc national des volcans. Nous tenterons également la randonnée ardue jusqu’au sommet du Mauna Kea et verrons ce que tous ces scientifiques font vraiment là-haut dans leurs observatoires. A la semaine prochaine!
Vous visitez Hawaï? Des exemples d’itinéraires, des guides des meilleurs endroits et les points forts incontournables de cinq îles vous attendent dans la collection de guides de voyage d’Hawaï. Aloha!